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Fin del verano: consejos de una dermatóloga para recuperar tu piel de forma segura.

23.2.26


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La mayor exposición solar, el calor, el cloro, la sal del mar y los cambios en la rutina impactan directamente en nuestra piel. Y ahora que las vacaciones terminaron, es hora de pensar en los tratamientos que podemos hacer durante el resto del año para recuperar su salud y luminosidad.

Según la Dra. Florencia Piatigorsky (MN 171433), especialista en medicina estética @f.p.skin el período post verano es el momento ideal para evaluar el estado de la piel y planificar su recuperación con criterio médico y de forma progresiva. 



Qué pasa a nivel biológico con tu piel después del verano. 


La radiación ultravioleta, sobre todo la que recibe la piel en el verano que es más intensa, genera diferentes reacciones que el día de mañana pueden traer problemas. Algunos de ellos son más visibles que otros, pero podríamos decir que estos son los que más preocupan:


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Muchas veces el daño no es inmediato: se manifiesta semanas o meses después en forma de manchas, sensibilidad o envejecimiento prematuro.


No se trata solo de “hidratar más” una vez que volvemos a casa,  sino que tenemos que entender qué tipo de daño ocurrió y qué estrategia es la más segura para repararlo.


 

Qué evaluar después del verano antes de elegir un tratamiento.


Un primer auto-chequeo frente al espejo puede dar señales claras. Algunos indicadores frecuentes de daño solar son:


También puede activarse o empeorar el melasma y otras hiperpigmentaciones, especialmente en pieles predispuestas. La piel inflamada pigmenta más: la agresión del medioambiente acelera el problema. 


Si aparecen lesiones nuevas que cambian de forma, color o tamaño, o lunares diferentes a los habituales, es clave consultar con dermatología para evaluación específica.


Tampoco hay que olvidar que el fotoenvejecimiento y los daños generados por los rayos UV son acumulativos y aunque nos hayamos cuidado en los últimos años, las manchas que aparecen ahora se empezaron a gestar mucho antes. Se dice que las manchas que tenés hoy se empezaron a formar cuando eras chica.


 

Primer paso después del verano: reparar la barrera cutánea.


Antes de pensar en tratamientos intensivos, la piel necesita recuperar su equilibrio, es por eso que hay que empezar a tratarla de a poco para no irritarla.


Medidas iniciales.


  • Limpieza suave, sin tensioactivos agresivos
  • Hidratantes con ceramidas, ácido hialurónico y glicerina
  • Restauradores de barrera con pantenol o niacinamida
  • Evitar exfoliaciones fuertes en las primeras semanas
  • Protector solar diario, incluso en días nublados


Si la piel está sensible, menos es más. Simplificar la rutina acelera la recuperación.


Errores comunes al cuidar tu piel.


Es normal querer empezar a mejorar nuestra piel, sobre todo después del primer análisis. Pero cuidado con coparse: hay que hacer todo con criterio y de a poco. 

Evitá hacer todo esto junto:


  • Exfoliar en exceso para “sacar el bronceado”
  • Usar ácidos fuertes sin preparación previa
  • Combinar muchos activos irritantes juntos
  • Suspender el protector solar porque “ya pasó el verano”
  • Automedicarse con fórmulas despigmentantes

 

Una vez que la piel dejó de estar reactiva, se pueden incorporar activos que ayuden a revertir daño.


Pensá en lo principal que quieras mejorar y a partir de ahí podes ir a un dermatólogo para que te arme una rutina. Tené en cuenta estos ingredientes según la necesidad del momento y empezá de manera gradual y, de ser posible, con indicación profesional.


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Tratamientos en consultorio: cuándo sí y cuándo no.


El post verano es buena etapa para planificar tratamientos médicos, pero no todos deben iniciarse de inmediato. Algunos de ellos son:


  • Peelings químicos suaves o medios
  • Luz pulsada o láser para manchas
  • Tratamientos despigmentantes intensivos
  • Bioestimulación cutánea
  • Protocolos combinados para melasma


El momento exacto depende del fototipo, el nivel de bronceado residual y la sensibilidad de la piel. Iniciar demasiado pronto puede generar rebote pigmentario.


Por eso, esta época es ideal para empezar a pensar un nuevo plan de tratamiento a largo plazo y con mejores resultados.

 


Caída del cabello en febrero: ¿por qué perdemos más pelo al terminar el verano?

20.2.26



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¿Notas que el pelo se cae más en el fin del verano? Al llegar febrero (o al menos en esta zona del mundo), es común notar más cabello en el peine o que te queda en la mano al lavarlo. Pero tranquilas, no se trata de alopecia sino de la época del año y lo mejor es que tiene una explicación biológica. En esta nota les cuento por qué sucede, además de los nutrientes y cuidados que podés aplicar para recuperar tu melena.


¿Es normal la caída del pelo al final del verano?


La caída del pelo en esta época del año es algo normal y temporal, puramente biológico y que se llama efluvio estacional.

Al igual que pasa con los animales, que mudan el pelaje, los humanos tenemos un leve aumento de la caída en cada cambio de estación, sobre todo al final del verano y principios de otoño.

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Nuestro pelo crece por ciclos, tiene temporadas de crecimiento y caída. Durante la primavera y el verano, más folículos  entran en fase de crecimiento (anágena) y a final del verano, muchos pasan a la fase del caída. Una, intuitivamente, se preguntaría "si viene el frio, ¿no debería crecer en esa época?"... pues no. En humanos no es lo mismo que en los animales, el pelo no es abrigo sino que sigue un ciclo biológico donde hay varios factores:

  • En diciembre, enero y febrero, el pelo está en fase de crecimiento porque necesita proteger al cuero cabelludo contra el sol intenso. Al bajar la intensidad del sol, los días se acortan y se necesita menos densidad.
  • El pelo tiene memoria: lo que viviste hace unos meses (2-3)los excesos de las fiestas, menos sueño, aire acondicionado, cambios de rutina se manifiesta ahora. 
  • Daño solar acumulado: la radiación solar, el cloro, la sal de mar y la deshidratación por el calor hace que el cuero cabelludo sufra una micro inflamación que alteran su pH y hace que el pelo se caiga más.
  • Cambios hormonales sutiles: la luz afecta la producción de melatonina y prolactina, que influyen en los ciclos de regeneración. 


Cuánto tiempo dura la caída del pelo y cuándo consultar a un especialista.


En circunstancias normales, esta etapa dura entre 4 a 8 semanas y es completamente normal. Si se extiende más de 3 meses, notas zonas menos densas, hay picazón intensa y dolor, se cae por mechones, ahí vas a tener que consultar con un tricólogo/especialista.



Alimentos y tips clave para fortalecer tu cabello en febrero.


Además de limpiar bien el cuero cabelludo después de meterte al mar o la pileta, también es recomendable que protejas tu pelo del sol residual con gorras, pañuelos o leave in con filtro solar. En este link tenés una guía para cuidar el pelo en verano.

Usá shampoo suave sin sulfatos, que sea hidratante y masajea el cuero cabelludo al lavar (en este link tenes opciones).

Tené paciencia: lo que comes y haces hoy por tu pelo recién lo vas a ver reflejado dentro de 3 meses porque el ciclo de crecimiento del cabello es lento.

También es importante que puedas consumir algunos alimentos que tienen vitaminas y minerales para fortalecer, frenar la caída, etc. Atención: si vas a consumir suplementos dietarios siempre consultar con un especialista.


Algunos productos para fortalecer y estimular el crecimiento de tu pelo.


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Aceite pataua de Natura Cosméticos 
Loción tónica capilar de ortiga Capilatis.
Loción capilar Weleda




 

Los nombres de tus arrugas: por qué se forman y cómo tratarlas.

18.2.26



No todas las arrugas se forman por lo mismo, hay varios tipos: dinámicas (musculares), las estructurales se forman por pérdida de volumen y las gravitacionales que son por la flacidez. Más allá del tipo, en esta nota les cuento cuáles son los nombres, por qué se forman y qué tratamientos sirven para tratarlas. 

Lo ideal es prevenirlas usando protección solar, ingredientes como la vitamina C, pantenol, ácidos exfoliantes suaves. También realizar masajes al aplicar los tratamientos y el uso de gua sha o rodillo para relajar la zona. En este link tienen algunas ideas.

Pero más allá de nuestro esfuerzo, puede ser que en un momento las cremas de venta libre ya no sirven y es necesario un tratamiento más profundo que debe ser hecho por un dermatólogo, gabinete o cirujano.

Los nombres de tus arrugas y por qué se forman.


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1. Arrugas horizontales.


Se forman por la contracción del músculo frontal cuando elevamos las cejas. También influyen la pérdida de colágeno y elastina y el fotoenvejecimiento.

Para tratarlas, los ingredientes como la vitamina C, el protector solar y los retinoides son ideales. En el consultorio se pueden tratar con toxina botulínica para relajar el músculo, láser fraccionado y bioestimuladores.


2. Líneas de entrecejo o líneas de ceño.


También conocidas como el 11, líneas del ceño y líneas glabelares.

Se forman por la contracción repetitiva del músculo (movimiento muy común cuando estamos concentradas o preocupadas).

Su tratamiento apenas las vemos es el botox, pero si ya están marcadas cuando la zona está en reposo, también se pueden rellenar con ácido hialurónico y láser.


3. Arrugas laterales del ojo o patas de gallo.


Se forman al sonreír y gesticular, cuando no vemos bien y tenemos que forzar la vista, por el daño solar y la piel fina del contorno.

La prevención es ideal, pero también se pueden agregar retinoides especiales para esa zona, radiofrecuencia.


4. Arrugas del párpado inferior.


Se forman por la deshidratación, la pérdida del soporte dérmico.

Para tratarlas, busquen contornos con péptidos, ácido hialurónico o nutritivos. También skinboosters y láser suave como segunda opción.


5. Bunny Lines o arrugas nasales.


Se forman por arrugar la nariz al reir. El tratamiento podría ser una dosis pequeña de botox.


6. Surco nasogeniano o líneas de marioneta.


Se forman por la edad, pérdida de volumen en pómulos y descenso de compartimentos grasos. También están relacionadas con la flacidez.

Pueden prevenirlas con el uso de retinoides, péptidos, vitamina C entre otros. Más adelante, relleno con ácido hialurónico, bioestimuladores, hilos tensores.


7. Pliegues o líneas de flacidez.


Se forman por la pérdida de firmeza y caída de tejidos. Se previenen de la misma manera que las del surco nasogeniano y en el caso de necesitar un plus, pueden buscar tratamientos de radiofrecuencia, ultrasonido y/o bioestimuladores de colágeno.


8. Código de barras.


Otro nombre es arrugas periorales. Se forman por el movimiento repetido, por fumar o tomar mate y pérdida de colágeno.

Para tratarlas podemos prevenir con retinoides, relleno superficial o láser.


10. Arrugas mentonianas.


Están relacionadas con la pérdida de soporte. Pueden rellenarse o tratarse con botox.


 

Ingredientes que realmente funcionan para cuidar tu piel a partir de los 40 años.

16.2.26

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A partir de los 40 años, la piel sufre cambios estructurales que hace que los ingredientes que veníamos usando en nuestros tratamientos de skincare no funcionen como antes. Es por eso que no todos lo que nos servía a los 25 sea suficiente para este momento. En esta nota les cuento qué moléculas están sobrevaloradas y cuáles infravaloradas.

La piel a partir de los 40 años.


A partir de los 25 años, el colágeno de nuestra piel se empieza a deteriorar y al llegar a los 30 ya está bastante bajo. Lo mismo pasa con el ácido hialurónico endógeno y, por si fuera poco, se redistribuyen los compartimentos grasos, lo que quiere decir que se van "bajando" por efecto de la gravedad.

Después de los 40 años, el problema principal no son las toxinas o la energía celular bloqueada, acá lo que importa es que hay una pérdida de colágeno.

Es por eso que no todos los ingredientes que ves en los tratamientos te van a ayudar. Ojo, eso no quiere decir que no sirvan, solo que tu piel necesita algo más específico. 

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Ingredientes sobrevalorados después de los 40 años.


  •  Colágeno tópico. hidrata pero no reconstruye el colágeno perdido. Después de los 40 el problema no es la falta de hidratación superficial, es pérdida de estructura y falta de colágeno y elastina. 
  • Oro, caviar y lujo cosmético: no corrigen flacidez ni pérdida de volumen. Son ingredientes de marketing aspiracional...
  • Ácido hialurónico de alto peso molecular: es un gran humectante, pero si después de los 40 no hay estímulo de la producción de colágeno, se queda corto.
  • Extractos exóticos: no está comprobado su efectividad ni la concentración, que puede ser baja y su efecto es mínimo.
  • Péptidos sin contexto: hay muchos péptidos, pero en verdad hay que buscar específicos como los botox like o aquellos que estimulen la producción de colágeno y elastina.

Ingredientes infravalorados que realmente funcionan.


Protector solar diario.

El 80% del envejecimiento de la piel es debido a la acción de los rayos UV. No hay tratamiento que compense años sin FPS.
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Anthelios Age Correct De La Roche Posay. 


 • Retinoides.


 El verdadero gold estándar con el que se comparan todas las moléculas antiage. Estimulan la producción de colágeno y elastina, mejoran la textura, aclaran y previenen manchas y afinan las líneas de expresión. Al ser un ingrediente que puede irritar es necesario usarlo con respeto. En este link tienen tips para incorporarlo a la rutina.

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Niacinamida.

Se la vende como un ingrediente para piel grasa, pero también funciona como antiage, refuerza la barrera cutánea, mejora el tono, aclara manchas, es antioxidante y antiage.

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Serum Niacinamida Dermaglós.
Niacinamide+ Lidherma.
Suero facial Niacinamida Biobellus.


Ácidos suaves.


Para renovar la piel de manera progresiva y estimular la producción de colágeno y elastina. La piel madura tarda en renovarse y los ácidos tipo AHA o PHA pueden hacer más que una mascarilla milagrosa.

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Péptidos antiage.


Algunos estimulan la producción de colágeno y elastina como los dipéptidos, tripéptidos, hexapéptidos (botox like) y octapéptidos. En este link tienen más información sobre estos ingredientes.

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Bioestimuladores tópicos reales.


Son ingredientes que estimulan la producción de colágeno y elastina de manera indirecta. Ademas del retinol y la vitamina C, el ácido glicólico, el azelaico.


COSRX para tu piel sensible: la línea calmante con centella asiática que llega para transformar tu rutina.

13.2.26

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Cuidar la piel sensible no es simple, necesita ingredientes especiales para poder calmar, reparar y fortalecer la barrera cutánea. COSRX acaba la lanzar en Argentina su línea especialmente pensada para piel reactiva, enrojecida o sensibilizada, The Ceramide, y en esta nota les cuento sobre dos de sus productos. 


ABC de la piel sensible.

La piel sensible se caracteriza por una reacción excesiva a factores externos e internos. Tiene una barrera cutánea debilitada y sus síntomas son ardor, picazón, tirantez, calor, enrojecimientos. 

Su diagnóstico y tratamiento siempre necesita el seguimiento de un dermatólogo para armar una rutina personalizada, con ingredientes pensados para evitar reacciones indeseadas.

En el caso de COSRX, la marca coreana que ya se vende en Argentina, acaba de sumar productos para esta problemática: Bruma Facial y Crema Facial Reparadora.


The Ceramide Skin Barrier Moisturizing Mist.

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Este producto es una bruma facial ultra fina de hidratación instantánea, que además fortalece la barrera cutánea, suaviza y calma la piel sensible.

Entre sus ingredientes vamos a encontrar 5 tipos de ceramidas para fortalecer la barrera cutánea, calmarla y suavizarla. En la fórmula también hay varios tipos de ácido hialurónico para mantener la hidratación y ácidos grasos para prevenir la deshidratación, descamación y evitar el envejecimiento prematuro. Para calmar, hidratar y fortalecer la barrera están las moléculas de pantenol y alantoína.

Esta bruma puede usarse antes de los tratamientos pero también puede reaplicarse durante todo el día y arriba del maquillaje. 

Se presenta en vaporizador con una bruma ultrafina y aterciopelada que no deja la piel pegajosa o pesada. No es necesario agitar el producto antes de usar. 


The Ceramide Barrier Moisturizer.

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Esta crema humectante repone y refuerza la barrera cutánea, puede usarse en la rutina diurna y nocturna después del suero. Calma, suaviza, hidrata y suaviza. Además de ser una opción para piel sensible, es una excelente para pieles secas y deshidratadas. 

Entre sus ingredientes vamos a encontrar pantenol y alantoína para calmar, hidratar y fortalecer la barrera. También tiene ceramidas y 5 tipos diferentes de ácido hialurónico.

Ambos productos son hipoalergénicos, están dermatológicamente testados, no son comedogénicos y puede usarse en todas las edades (aunque siempre hay que consultar previamente a un pediatra).

Ya están a la venta en el sitio web de Skinfree.com.ar


Tecnología Bond Repair para tu cabello dañado: cómo actúa, sus beneficios y qué podés esperar al usarla.

11.2.26


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Desde hace poco tiempo que se está empezando a hablar de la tecnología Bond Repair para el cabello. Durante años, los tratamientos capilares solo disimulaban el daño, pero ahora el desarrollo permite que se reconstruya su estructura desde el interior. 

Pero ¿qué significa "reparar enlaces capilares"? ¿esta tecnología realmente funciona o es puro marketing? En esta nota les cuento todo sobre este tratamiento. 


¿Qué es la tecnología Bond Repair capilar?


Durante mucho tiempo, el daño capilar se disfrazaba con siliconas que recubrían el cabello y generaban una falsa sensación de brillo y suavidad. Como cualquier Cenicienta, al lavar el pelo de manera profunda, todos esos espejitos de colores desaparecían. 

Pero un día, apareció la tecnología Bond Repair y nuestra atención se centró en "los enlaces capilares"...


¿Qué son los enlaces capilares y para qué sirven?


Los enlaces capilares son las uniones internas que mantienen la estructura del cabello. Son la columna vertebral del pelo, los responsables de su fuerza, elasticidad y resistencia. 

Con el uso de herramientas de calor, tinturas, decoloraciones, alisado y otros procesos químicos, esas uniones se vuelven frágiles y el cabello se vuelve frágil. 

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La tecnología Bond Repair refuerza o reconecta esos enlaces, actúa como un pegamento que no sólo suaviza el cabello, sino que también lo reconstruye.  Le devuelve la fuerza, vitalidad estructura molecular y reconecta la keratina.


Bond Repair vs. los tratamientos tradicionales.


Este tipo de tecnología no es solamente un tratamiento cosmético, sino que trabaja a nivel molecular. No es solo una mascarilla común y corriente.

Los ingredientes clave de este tipo de productos son bastante específicos. Si bien vamos a encontrar aminoácidos, hay moléculas específicas que patentadas y desarrolladas por cada marca. Algunos de ellos son: K18 Peptide, Keravis PE, Kerestore 2.0sb.

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La cruel verdad sobre el Bond Repair.


Pero no todo es perfecto, el Bond Repair no es magia ni repara cualquier tipo de daño capilar: todo depende del tipo de daño y el estado real de la fibra. También influye cómo se la use, durante cuanto tiempo, etc.

El cabello es una fibra que no se regenera, técnicamente está muerta (solo el bulbo piloso es la parte "viva"). Esta tecnología no devuelve el pelo a su estado original, sino que mejora la resistencia y esas uniones de los enlaces que aún existen. O sea: si no hay enlaces, no se puede reparar. Cuando el daño es extremo ningún tratamiento funciona.

Atención: este tipo de productos es para cabellos muy dañados. Si el pelo está sensibilizado o está sano, esta tecnología no aporta una diferencia real. En ese caso, lo mejor es una rutina de hidratación y lípidos.

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El factor edad también influye en su funcionamiento: con el paso del tiempo, la fibra pierde densidad y responde distinto a los tratamientos intensivos. Si bien se reduce la calidad de los enlaces, la tecnología no devuelve grosor.

Uno de los errores más comunes es usar los productos Bond Repair de forma continua sin pausa. El exceso de proteínas puede dejar el pelo rígido. Lo ideal es que en una peluquería te guíen para armar un tratamiento personalizado.

Es por eso que Bond Repair es una tecnología eficaz pero no repara todo, no es permanente y no reemplaza un corte ni una rutina equilibrada. 

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