¿El tónico y el agua micelar son lo mismo?

¿El tónico y el agua micelar son lo mismo?

19.9.24

Parecen lo mismo pero no lo son y muchas veces se confunden unos con otros. ¿Cuál es la diferencia entre los tónicos y el agua micelar? ¿Uno reemplaza al otro? ¿si uso micelar necesito usar tónico?  Y si encima sumamos otro concepto como las brumas... todo se convierte en un berenjenal. Hoy les respondo todas estas dudas (y más). 

La respuesta es: no, no son lo mismo. Los envases son parecidos, las texturas también y hasta unos dicen reemplazar al otro, pero tienen varias diferencias que resultan siendo importantes a la hora del uso y resultado.

El agua micelar.

Agua micelar Garnier. 

Rose Care Nivea 

Agua Micelar 6 en 1 Dermaglós

El agua micelar sirve para limpiar. Puede desmaquillar, también limpiar una piel que no haya usado base o polvos, retira impurezas del medioambiente como la polución, suciedad que quizás no vemos pero está. Y también retira células muertas. 

Resumiendo: su estructura, tiene dos partes, una soluble en agua y otra que atrapa la suciedad. Pueden usarla de día, noche, como primera fase de una doble limpieza, en cara y contorno de ojos en muchos casos.

Si bien muchas dicen funcionar cómo tónicos en verdad esa no es la verdadera función y no todas tienen ese beneficio.

No es necesario enjuagarla, pero muchas veces tienen agregados de vitaminas, etc. que si quieren que funcionen deben entrar en contacto con la piel durante más tiempo que en una limpieza. 

¿Se puede reemplazar el agua micelar por un tónico? Si, solo si tiene esa función aclarada en el envase.

El tónico.

Lotion Tonique Eclat Payot

Tónico facial Hidratante Profundo The Glow Factor

Tónico Anti Oleosidad Chronos Natura

El tónico se usa después de la limpieza porque no limpia. Retira los restos de sarro o jabón en el caso de usar algún gel de limpieza. Hay mucha variedad, pueden ser hidratantes, astringentes, calmantes, exfoliantes.

Sus beneficios.

• Equilibran el pH de la piel, que puede ayudar a que la piel sea menos proclive a tener brotes de acné.
• Aporta luminosidad y suavidad.
• Calma la piel irritada y la prepara para recibir mejor los ingredientes de los tratamientos.
• Aplicar una crema después del tónico ayuda a sellar la hidratación que aporta el tónico y sus beneficios particulares.

Algunos pueden usarse en todo el rostro, pero otros tienen alcohol y generalmente hay que evitar el contorno de ojos.

¿Se pueden reeemplazar el agua micelar por un tónico? no, porque el tónico no limpia.

Las brumas.

Agua de Rosas Sri Sri Tattva 

Bruma Calafate & Saúco Isa Beauty.

Bruma Alpine Roses Idraet.

Acá hay mucha confusión, porque si bien son tan líquidas como los tónicos en verdad son más parecidas a los sérums gracias a muchos de sus ingredientes, además, tienen mayor concentración de algunos activos.

Muchas veces no tienen alcohol, algo que en los tónicos es más común. También es más común que tengan glicerina.

Vamos a encontrar muchos probióticos, vitaminas antioxidantes, hidratantes. 

¿Pueden usarse en lugar del tónico? muchas veces si y otras no, sobre todo porque las brumas no siempre equilibran el pH.

Leer post

¿Cuánto tiempo tardan las cremas en hace efecto?

¿Cuánto tiempo tardan las cremas en hace efecto?

30.8.24

Cada vez que empezamos a usar una crema la pregunta es la misma ¿cuánto tengo que esperar para que haga efecto? Y hoy en día ya no hay paciencia, todo tiene que ser YA. Pero la verdad es que para obtener resultados hay que esperar. 

Para que podamos ver los primeros cambios (y es sólo el comienzo de todo), tenemos que entender que la piel se renueva por completo cada 28 días. Y que ese ciclo depende mucho de nuestra edad: a medida que envejecemos, ese ciclo empieza a enlentecer un poco más y puede llegar a tardar 35 días. 

Fuente foto: Pinterest.

Entonces, necesitamos 1 mes mínimo para empezar a ver cambios y 3 meses para notar efectos más notorios. Si, la paciencia es el requisito principal.

Además, hay problemáticas de la piel que son más difíciles de tratar y es necesaria paciencia y constancia. De más simples a más complicadas (hablando de una manera general)

• Hidratación en piel normal a seca.
• Luminosidad, piel opaca.
• Líneas de expresión, aunque depende mucho de la profundidad.
• Arrugas instaladas.
• Manchas.

La cruel verdad: todo depende de los ingredientes activos de cada crema y, más que nada, del problema a tratar.  No es lo mismo una arruga profunda que una línea de expresión por cansancio.

Nuestra constancia es otra variable que influye mucho, porque si empezamos un tratamiento y nos olvidamos de hacer nuestra rutina o usamos la crema 1 mes y la dejamos porque no empezamos a ver resultados no hay magia que alcance. Y usar el mismo producto también influye: mantener la misma concentración y mix de ingredientes permite que puedan trabajar mejor.

En nuestra rutina debemos combinar ingredientes que funcionen a corto con otros de largo plazo.

El maldito tiempo y la bendita paciencia.

Para que tengan una idea aproximada de las semanas/meses que necesita cada ingrediente para que se empiecen a notar resultados interesantes, este cuadro les puede ayudar mucho, pero tengan en cuenta que es a modo ilustrativo porque todo depende de la edad, cada problemática y su gravedad: 

• Ácido hialurónico: 15 minutos en aportar hidratación y rellenar líneas de expresión por cansancio y 2 meses.
• AHAs: 6 semanas en líneas de expresión superficiales y 22 semanas con manchas superficiales.
• Ceramidas: 30 minutos para nutrir e hidratar. Más tiempo para pieles deshidratadas.
• Ácido salicílico: en 2 horas se empiezan a ver cambios relacionados con la producción de sebo.
• Retinol: en 1 mes se empiezan a ver pequeños cambios, pero 3 a 6 meses para mejorar arrugas. 6 meses para hiperpigmentación superficial. En 1 año se ven cambios significativos.
• Vitamina C: inmediatamente protege contra la oxidación, 1 mes o 2 para mejorar la luminosidad, 4 meses para arrugas, líneas y manchas superficiales.
• Bakuchiol: 1 mes y medio para empezar a mejorar el tono, 6 meses para arrugas.

Otros puntos importantes.

1. No por aplicar mayor cantidad de producto van a conseguir mejores resultados. Hasta pueden llegar a irritar la piel.
2. El uso de protector solar mantiene los resultados.
3. Realizar masajes ayuda a mejorar la penetración porque estimula la microcirculación.
4. La limpieza correcta es importante para que el cosmético pueda penetrar.

Y reitero: lo más importante es la paciencia y darle tiempo a nuestra rutina a hacer efecto.

 

Leer post

Estas son las 5 mentiras sobre los perfumes que tenés que conocer.

Estas son las 5 mentiras sobre los perfumes que tenés que conocer.

15.7.24

Fuente imagen: Pinterest  2 3

Estos son algunos de los mitos más comunes sobre los perfumes que tenemos que desterrar

Si me pongo más perfume se va a sentir más: Falso.

La durabilidad de un perfume depende de muchos factores: tipo de piel, clima, porcentaje de concentración y composición.

• La piel grasa hace que el aroma dure más, es por eso que se recomienda hidratar la piel seca.
• Hay varios tipos de fragancias que varían según su concentración y eso es lo que hacen que se sientan más y por más tiempo: extracto o parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau fraiche. El extracto tiene una concentración del 40% aproximadamente y el eau fraiche entre el 3 al 5%.

Fuente imagen.

• Los aromas se sienten más durante el verano y en un ambiente húmedo que en invierno o ambiente seco.
• Los perfumes con más notas de fondo son mas longevas e intensas.

El perfume que se puso amarillo ya no sirve: Falso y verdadero.

Muchos de los perfumes están realizados con aceites naturales y éstos se pueden oxidar en contacto con el aire o con la luz directa. 

Que un jugo se vuelva amarillo claro indica una buena cantidad de aceites naturales. En el caso de un jugo anaranjado, la oxidación es más intensa y en ese caso el aroma puede variar un poco. 

Para que se mantengan en buen estado durante más tiempo es importante guardarlos correctamente: en un lugar oscuro, fresco y seco, preferentemente en la caja. En esta nota tienen más tips.

Existen perfumes para hombre y para mujer: Falso.

En el inicio de la perfumería las fragancias no estaban divididas por género, a lo largo del tiempo se fueron dividiendo por una decisión de marketing.

Hay culturas que asocian ciertas notas con los géneros, pero lo que realmente vale son los gustos personales de cada usuario.

Hoy en día existen los perfumes genderless, pero lo que realmente importa es sentirse cómoda o cómodo con el aroma que se lleva.

Los perfumes naturales son mejores que los sintéticos: Falso.

Lo natural no siempre es sinónimo de mejor. Algunas moléculas sintéticas son muy importantes para poder disfrutar de la fragancia porque la volverían más plana, aportan longevidad y mejor desarrollo a lo largo de las horas.

Los compuestos creados en laboratorio suelen ser más estables y no generan irritación como los naturales.

Por ejemplo, el ambroxan es un ingrediente sintético que aporta facetas aterciopeladas, amaderadas. Se emplea para pulir aromas y darles longevidad. Los aldehidos potencian las notas y aportan frescura. El almizcle era un ingrediente que se extraía de las glándulas de ciertos animales (algunos se extinguieron) y es por eso que hoy son todos sintéticos para evitar el maltrato. Además, este tipo de molécula sirve para aumentar la longevidad.

Por último, hay flores de las que no se puede extraer bien el aroma o se necesitaría una cantidad excesiva para conseguir muy poco aceite esencial y con una realizada de manera sintética se la puede recrear y no encarecer el producto.

Los perfumes más caros son los mejores: Falso.

El precio de los perfumes depende de muchos factores: la marca, el envase, la campaña de comunicación, musa elegida para representarlo, entre otros.

Lo más caro del perfume casi siempre es su frasco. Las materias primas, salvo que tengan un detalle del país que las produce (Rosa de Bulgaria, Rosa de Mayo, Jazmín de la India) son todas las mismas. Es más, muchas veces el jugo es lo más barato del combo.

Los perfumes de nicho y de marcas como Hermes, Chanel, Dior tienen perfumistas propios que se dedican a crear exclusivamente para donde trabajan, pero en el caso del resto las empresas que los crean son pocas: Givaudan, Puig, Firmenich, IFF, Symrise, Takasago y se eligen por concurso.

Por ejemplo, todos los perfumes que ven en la imagen superior fueron creados por el mismo nariz, Alberto Morillas.

• Glamour de O Boticario.
• Treselle de Avon.
• Good Girl Gone Bad Extreme by Killian.
• Fresh Couture de Moschino.
• Daisy Petals Marc Jacobs
• CK One.

 

Leer post

Skinmalismo: la ¿nueva? tendencia para cuidar la piel.

Skinmalismo: la ¿nueva? tendencia para cuidar la piel.

17.4.24

Atrás quedaron los 800 pasos de una rutina coreana para cuidar nuestra piel. Hoy en día la tendencia es hacer una rutina minimalista, donde menos es más: Skinmalismo. En esta nota les cuento de qué se trata, sus pros y los contras.

La rutina de belleza básica para una piel saludable se basa en tres patas obligatorias: Limpieza - Hidratación - Protección solar, pero con la cantidad de información que hoy encontramos en la web, el auge de la cosmética y su marketing esto empezó a cambiar, así se fueron agregando productos y productos hasta llegar a una rutina asiática con aproximadamente 8 fases, el Skin Cycling,  y la Rutina Dinámica entre otras.

La piel es un órgano que se auto regula y el exceso de productos puede irritarla. Es por eso que la tendencia es volver a las bases pero con un leve cambio: Limpieza - producto para la necesidad de nuestra piel- Protección solar (de día).

Entonces, nuestr rutina Skinmalista va a tener una versión para el día y otra para la noche, donde a la mañana vamos a buscar una crema que proteja la piel de las agresiones del medioambiente y a la noche va a regenerar o recuperarla.

El secreto para esta rutina exitosa es elegir productos con ingredientes que la piel necesita en cada momento de la vida: hidratación, nutrición, anti envejecimiento, regeneración.

• En pieles jóvenes, solo necesitaríamos una crema hidratante con una textura apta para cada una (gel, bálsamo, loción). El ácido hialurónico y las ceramidas son ingredientes elegidos tanto para el día como para la noche.
• A partir de los 25 años podemos cambiar la hidratante por un antioxidante como la vitamina C, niacinamida, entre otros. A la noche se puede se puede usar una opción nutritiva, un ácido regenerador con AHA, ácido salicílico, etc.
• A partir de los 30, la crema principal de la noche va a tener retinol, péptidos o alguno antiage.

DermAbsolu Avene

Resilience Multi Effect Estée Lauder

Revitalift Ácido Hialurónico L'Oréal Paris.

Vita Shield Lidherma

Ahora, este tipo de  rutina (como todas) tiene algunos pro y sus contras:

Pros:

• Es perfecta para pieles sensibles, ya que al agregar productos aumenta la probabilidad de irritar, modificar el pH o modificar la microbiota.
• Ahorro de tiempo.
• Para quienes entran en el mundo del cuidado de la piel no apabulla con pasos.
• Es rentable, porque no es necesario comprar productos de más.

Contras:

• Muchas veces es difícil analizar cada piel, confundiéndonos y comprando un producto que no cubre correctamente la necesidad. 
• Hay que corregir la rutina con el tiempo porque la piel vive cambiando de necesidades.

 

Leer post

Cómo cuidar el pelo decolorado.

Cómo cuidar el pelo decolorado.

10.4.24

Fuente foto

El pelo decolorado necesita cuidados específicos, sobre todo después de un aclarado intenso (del castaño al rubio, por ejemplo). En esta nota van a encontrar tips para cuidarlo y (tratar de) recuperarlo.

Cuando el pelo sufre una agresión tal como la decoloración pierde estructuras y proteínas. Contra esto no se puede hacer nada, al tener una composición similar a la de las células muertas de la piel, no se va a regenerar nunca. Si encuentran un producto que lo promete sepan que eso no va a pasar; podemos mejorar su apariencia pero la fibra va a continuar dañada.

10 tips para tu pelo dañado.

- El daño ya está hecho, ahora tenemos que evitar que aumente por factores externos. El pelo perdió estructura y se formaron pequeños huecos que son los culpables de dejarlo  áspero y sin brillo. Las siliconas rellenan esa falta de materia, evitan que el daño y el frizz avancen  además de suavizarlo. 

- Cada 15 días realicen un lavado anti Build up para evitar una acumulación de siliconas que deje el pelo apelmazado.

Ampolla Repair Force Hairssime.

Máscara de tratamiento Reparación Intra Capilar Tresemmé.

Máscara Absolut Repair L'Oréal Professionnel.

Ampolla Reconstruction La Puissance.

- Los tratamientos con keratina (no alisado) como mascarillas, cremas para peinar, etc. funcionan introduciéndose en esos huecos y quedan adheridos por más tiempo que las siliconas, pero, otra vez aclaro: no es una reparación total, solo cosmética.

Óleo Extraordinario Elvive L'Oréal Paris.

Aceite Reparador Capilar L'Occitane

Aceite de coco virgen God Bless You.

Emulsión para peinar con aceite de oliva Han

- El aceite de coco y oliva tienen lípidos y fórmula similar al que se encuentra en pelo virgen,  pero hay que aplicarlos como productos de finalizado después de secarlo.

- El pelo dañado tiende a retener el agua, por eso se seca más rápido y con la humedad se vuelve más opaco y con frizz. No usar secador de pelo puede hacer que se infle la fibra y se quede más débil y quebradizo de lo que está, por eso lo mejor es usarlo pero usando protectores de calor.

- El agua del lavado lo hincha y aumenta la probabilidad de quiebre, por eso no es recomendable lavarlo más de lo necesario. Pueden usar shampoo sin sulfatos para una limpieza más suave.

Tratamiento para cabellos Repair Force Nutrikeratina Hairssime.

Repair Rescue Treatment crema y spray acondicionador de BC Schwarzkopf.

Coconut Oil crema para peinar La Puissance.

- Busquen productos con proteínas, aminoácidos y péptidos para fortalecerlo. Háganse mascarillas y apliquen ampollas semanales.

- Los shampooes con pH ácido ayudan a que se cierren las cutículas del pelo y le devuelven brillo y suavidad.

Ampollas de semilla de lino reestructurante Fidelité.

Protector Térmico Natura Lumina.

Flatliner  Osis+ Schwarzkopf

Protector Térmico Biferdil.

- No se excedan en el uso de herramientas de calor, como secadores, planchas y bucleras. Siempre usen protectores térmicos antes.

- El pelo decolorado tiende a oxidarse y eso se traduce en un color que tiende al anaranjado. Usen matizadores pero con precaución, esos productos suelen resecar mucho la fibra.

Shampoo Matador Violeta Elvive L'Oréal Paris.

Máscara Silver Bonmetique.

Máscara Silver La Puissance.

Purple Toning Shampoo Ogx.

- Y, lamentablemente, hay que cortar las puntas seguido: una vez por mes o cada dos meses. 

Con estos tips el pelo nuestro cabello decolorado va a estar más saludable, suave y brillante.

 

Leer post

La (cruel) verdad sobre secadores y planchas de pelo

La (cruel) verdad sobre secadores y planchas de pelo

26.3.24

 Fuente foto: Pinterest.

Las planchas y secadores de pelo son una obsesión para más de una, pero el calor afecta a la fibra capilar y nos genera más daño que beneficios. Hoy les cuento algunas verdades para tener en cuenta antes de caer rendidas a sus encantos. 

El pelo tiene ciertas características según la genética de cada persona: color, tipo de rulo, grosor, etc. Usar herramientas o químicos para cambiarlo, de una manera semipermanente o a corto plazo esto implica alterar en cierta forma su composición o naturaleza... y eso no es gratuito;  el mal uso puede generar exceso de frizz, resequedad y volverlo quebradizo. 

• Cuanto más fino es el pelo el daño es mayor. 
• El pelo seco también es más sensible al calor, no así el graso.
• La tintura no sólo agrede la fibra de por si y sino que al agregar calor aumenta el daño y la pérdida de color.

Y es por esa razón de la importancia de tener en cuenta ciertos detalles a la hora de comprar dichas herramientas.

Fuente foto

Planchas para el pelo.

Hay variedad en cuanto a las placas que aporta el calor y eso influye mucho en el posible daños. 

• La cerámica aporta un calor constante y uniforme, generan menos calor directo y el daño es menor. Además, sellan la cutícula y eso genera más brillo en el pelo. Son mejores para cabellos finos y/o dañados. El calor constante hace que se necesiten menos pasadas para alisar.
• Titanio: generan iones negativos que sellan la cutícula y reducen el frizz. Pero no tienen recubrimiento y pueden ser más agresivas en pelo fino. Son las mejores para uso profesional.
• De vapor: combinan el calor con la hidratación, son menos dañinas.
• Iones: reducen el frizz, sellan la cutícula. No son tan efectivas en cabello gruesos o con rulos porque no llegan a una temperatura necesaria para alisar.

Fuente foto

Secadores de pelo. 

Si bien es menos agresiva que la plancha, también daña la fibra. Y en este caso también puede afectar el cuero cabelludo. 

En cuanto a los diferentes tipos de secadores: 

• Los iónicos reducen la electricidad estática y evitan el frizz, además, secan más rápido y eso reduce el daño. No resecan tanto y sellan la cutícula, por lo que el pelo queda más brillante.
• Los secadores con difusor: el aire sale menos concentrado, aporta volumen.
• Los ultrasónicos secan más rápido, por lo que el contacto con el calor es menor, 

Fuente foto 

Tips y recomendaciones.

Pero todas estas desventajas esto no significan que tenemos que dejar de usar estas herramientas, sino que debemos usarlas con algunas precauciones, acá tienen 10 recomendaciones.

1. Usar protectores de calor antes de usar las herramientas para generar una barrera que evite el daño.
2. Secar el pelo antes de plancharlo.
3. En pelo fino mantener baja potencia del secador y plancha.
4. Usar el botón de aire frio al finalizar el secado o si tienen pelo fino esto les causa menos stress.
5. No apliquen calor en el mismo lugar durante mucho tiempo, vayan cambiando las zonas. O usen una boquilla para que el aire vaya más dirigido, seque más rápido y no sea necesario estar mucho tiempo en el mismo mechón.
6. Aunque no lo parezca, usar el secador daña menos el cabello que dejarlo mojado.
7. Usarlo a una distancia de 10 cm como mínimo es mas seguro para el cuero cabelludo.
8. Para cabellos secos, la mejor potencia del secador de pelo es 1700 vatios.
9. En cuanto a las planchas, a partir de los 150°C  de calor la fibra capilar empieza a sufrir procesos de desnaturalización. Para lograr un alisado, la temperatura ideal es de 185°c para reducir el daño.
10. Al igual que con las planchas, la cerámica  en los secadores de pelo aporta el calor constante y uniforme y el daño es menor.

Algunos protectores de calor para aplicar antes de secar, planchar o rizar.

Leer post

5 Mitos y verdades de tu rutina de skincare.

5 Mitos y verdades de tu rutina de skincare.

2.10.23

Fuente foto: Pinterest 

Hay muchos mitos con respecto a nuestra rutina de skincare o creencias que muchas veces no tienen razón de ser. Hoy les cuento 5 de ellas, pero también pueden dejar en los comentarios sus dudas para una próxima publicación.

La efectividad de tu rutina no depende de la cantidad de pasos que tenga.

La rutina básica que toda la piel necesita es la siguiente: limpieza - hidratación - protección solar en el día. A la noche podemos cambiar la hidratación por nutrición si queremos, pero no es necesario ni obligatorio.

A más pasos, más productos con diferentes ingredientes que se traducen en posibilidad de irritar la piel, resecarla o generar reacciones adversas. Keep it simple.

La rutina coreana es muy interesante, pero no es apta para todos los tipos de piel y no necesariamente es lo mejor. 

Con una rutina se pueden conseguir resultados rápidos.

La piel se regenera, en promedio, cada 28 días. Acelerar ese proceso es peligroso y anti natural. Cuidar la piel es una maratón, no un sprint (competencia de velocidad).

Lo que realmente funciona es la constancia y paciencia para conseguir resultados a largo plazo. Las rutinas con un mismo producto deberían durar, mínimamente, 3 meses. Hay ingredientes con los que se ven buenos resultados a los 6 meses o 1 año.

Fuente foto: Pinterest

¿Edad o necesidad?

Si bien la piel tiene necesidades diferentes según las etapas de la vida, como por ejemplo en la menopausia, donde el nivel de lípidos disminuye o en determinado momento o en la adolescencia, por las hormonas, hay exceso de sebo, lo realmente importante es tener en cuenta la necesidad. Existen las pieles adolescentes grasas y deshidratadas, las maduras con brotes de acné, manchas en la adolescencia, etc.

Las marcas pueden mencionar el rango etario de cada línea para una información orientativa y general al consumidor, pero lo más importante es prestar atención a la necesidad de cada piel.

¿El contorno de ojos es necesario?

Salvo que tenga una necesidad en especial, ya sean ojeras, bolsas o arrugas muy marcadas, extendiendo la crema hidratante que usamos en en la cara alcanza y sobra.

También es verdad que los productos para el contorno de ojos tienen una formulación más liviana que los faciales, pero salvo contadas excepciones, no son tan necesarios para una rutina. 

¿La rutina se hace con una misma línea y marca de cosméticos?

No es necesario usar todos los productos de una misma gama, salvo que un dermatólogo así lo decida. Si queremos usar una vitamina C podemos buscar la que creemos que mejor se ajusta a nuestras necesidades más allá de la marca. Además, usar solo una línea productos para manchas, por ejemplo, puede resecar o irritar algunas pieles. 

Mayor concentración para mejores resultados

A veces la mayor concentración de un ingrediente puede generar un efecto adverso al que buscamos, como por ejemplo  la irritación. 

Mayor cantidad no siempre es lo más efectivo, es mejor buscar un producto con un mix de ingredientes que permita una absorción efectiva y respetuosa con nuestra piel.

Y recuerden: una rutina armada por nuestro dermatólogo siempre es mejor para nuestro tipo de piel y necesidades.

Leer post

La cruel verdad en el cuidado de la piel.

La cruel verdad en el cuidado de la piel.

30.6.23

A veces es mejor saberlo (y que duela un poquito) antes que seguir viviendo en la mentira. Estas son algunas de las crueles verdades en el cuidado de la piel que tenemos que saber. Hoy dejo 5 porque tampoco es cuestión de amargarse mucho.

1) Los tratamientos tardan en funcionar.

Si, es normal que las leamos que esa esa crema va a conseguir que en 1 semana notemos la piel divina, pero la verdad es que recién a los 28 días se ven las primeras mejoras (y no todas). 

Todos los tratamientos necesitan 3 meses para conseguir un resultado comprobable y notorio. Las células de la piel  (y la cara) se renuevan entre 4 a 6 semanas.

Hoy en día, con la comunicación, el marketing y la competencia en pie de guerra, es normal que las marcas prometan y prometan. Hay ingredientes que pueden conseguir un efecto óptico inmediato, pero es justamente eso: óptico.

No desesperen y tengan paciencia. Lo bueno se hace esperar.

 No siempre es necesario tener un contorno de ojos diferente a la crema de rostro.

Salvo que tengamos bolsas, ojeras o unas arrugas muy marcadas, se puede usar la crema hidratante facial en el contorno. 

Las cremas específicas para determinados problemas como pueden ser las ojeras tienen un ingrediente agregado para ese fin. Lo mismo que las bolsas. En ese caso si es necesario que se use un producto diferente. 

Ojo, hay excepciones: no se deben aplicar los tratamientos faciales con ácidos queratolíticos, retinol y/o altas concentraciones de algunos ingredientes en el contorno. Lo mismo pasa si la piel de esa zona es muy sensible, pero en ese caso solo un dermatólogo puede recomendar qué se puede o no usar.

Fuente foto: Pinterest

Una vez que todo se cayó no hay crema que ayude.

El refrán dice "más vale prevenir que curar" y empezar desde antes que el problema sea notorio.  Una vez que la flacidez se adueña de nuestra piel, la cara está llena de manchas muy oscuras, etc. las cremas no pueden hacer mucho. Cuando se cayó todo,  solo la aparatología, algunos tratamientos de gabinete y cremas dermatológicas pueden ayudar.

Es mejor cuidar la piel y prevenir ciertos males que después luchar contra ellos. ¿La mejor crema antiage? el protector solar durante todo el año y todos los días, aún los nublados.

Fuente foto: Pinterest

Los suplementos de colágeno no sirven.

Hace unos años que hice un posteo sobre ese tema; básicamente podría decir que aunque tomemos colágeno para la piel nuestro cuerpo lo va a mandar a donde se lo necesite y la piel queda en último lugar. En este link tienen una explicación más completa..

Y ya que estamos: tampoco funciona el colágeno en las cremas más que para hidratar o dejar la piel más suave. 

Si quieren que la piel produzca colágeno usen ingredientes que estimulen a las células a fabricar el propio, por ejemplo el retinol, péptidos, ácidos queratolíticos, etc.

Menos concentración no siempre es malo.

Últimamente nos fijamos mucho en la concentración que tienen nuestras cremas y buscamos la más alta, pero la verdad es que eso nos puede perjudicar más que ayudar. No siempre la efectividad de un tratamiento está relacionada con la concentración. Lo que realmente importa es la combinación de ingredientes para tratar el problema que nos molesta. Formulación mata concentración, como dijo un dermatólogo en una charla.

Un porcentaje alto de retinol o  de una molécula muy chica de ácido hialurónico, por ejemplo, pueden irritar la piel más que ayudarla. En una fórmula todos los ingredientes tienen que trabajar en sinergia para conseguir un resultado comprobable.

Basta de sufrimiento por hoy. Pero es mejor saberlo antes que seguir negándolo.

Leer post

¿El gotero de los sueros puede tocar la piel?

¿El gotero de los sueros puede tocar la piel?

9.6.23

En los videos de TikTok e Instagram vemos imágenes de influencers colocando los productos con gotero directamente sobre la piel y apoyándolo sobre la piel ¿Eso está bien o contamina la fórmula? Hoy les cuento qué es lo correcto.

Durante la presentación del nuevo producto Collagen Human, la especialista Ana Rovetta, Bióloga Molecular de The Chemist Look, recomendó que los goteros y pipetas no deben tocar la piel. Eso lleva a contarles algunas razones por las que no deberíamos apoyarlo:

- Si bien es cierto que en las formulaciones de los productos tienen antibacteriales, la fórmula se ve alterada cuando se mezcla con algún otro ingrediente que haya sido colocado anteriormente en esa zona. 

Por ejemplo, en el caso de una base con gotero, si el mismo toca la piel donde antes colocamos un protector solar o un aceite y el aplicador vuelve al frasco sin limpiar, nuestro maquillaje va a tener restos de otros productos. En un principio no se va a notar la diferencia, pero después de varios usos, si.

- Muchos productos naturales no tienen conservantes ni ingredientes antibacterianos poderosos y seguros para combatir la contaminación.

- En el caso que el producto tenga un aplicador con masajeador, lo recomendable es que sea el primero en tocar la piel y si pueden, limpienlo con un papel antes de volver a meterlo en el frasco porque también hay posibilidad de que queden restos de otros productos.

- Aunque no está relacionado con el contacto de la pipeta sobre la cara, se desperdicia producto al colocarlo directamente sobre todo si copiamos la imagen de esa línea alargada por el pómulo que muchas influencers realizan al hacer su rutina: con 3 o 4 gotas de un suero alcanza perfectamente para toda la cara. ¿Por qué aplicar de más? Muchas veces, esa es la razón por la que se puede sentir la cara pegajosa.

- Cuando colocamos el suero en las manos (limpias), podemos trabajar el producto antes de colocarlos en la cara y masajear de manera más controlada.

- Otra desventaja es que al colocar el suero, dejar el gotero de vuelta en el frasco y empezar a masajear, seguramente el líquido se corrió, nos entró en el ojo, se cayó sobre la ropa, etc.

- Y si bien no tienen gotero, lo mismo sucede cuando aplicamos una crema directamente desde el pote; recuerden tener las manos limpias o usen una pequeña espátula que después pueden enjuagar con agua y jabón. 

Más allá de estos puntos, cada persona es libre de colocar el suero como lo desee, pero la mejor manera siempre va a ser manteniendo la fórmula sin bacterias ni restos de otros productos.

Leer post