Estas son las 5 mentiras sobre los perfumes que tenés que conocer.

Estas son las 5 mentiras sobre los perfumes que tenés que conocer.

15.7.24

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Estos son algunos de los mitos más comunes sobre los perfumes que tenemos que desterrar

Si me pongo más perfume se va a sentir más: Falso.

La durabilidad de un perfume depende de muchos factores: tipo de piel, clima, porcentaje de concentración y composición.

• La piel grasa hace que el aroma dure más, es por eso que se recomienda hidratar la piel seca.
• Hay varios tipos de fragancias que varían según su concentración y eso es lo que hacen que se sientan más y por más tiempo: extracto o parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau fraiche. El extracto tiene una concentración del 40% aproximadamente y el eau fraiche entre el 3 al 5%.

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• Los aromas se sienten más durante el verano y en un ambiente húmedo que en invierno o ambiente seco.
• Los perfumes con más notas de fondo son mas longevas e intensas.

El perfume que se puso amarillo ya no sirve: Falso y verdadero.

Muchos de los perfumes están realizados con aceites naturales y éstos se pueden oxidar en contacto con el aire o con la luz directa. 

Que un jugo se vuelva amarillo claro indica una buena cantidad de aceites naturales. En el caso de un jugo anaranjado, la oxidación es más intensa y en ese caso el aroma puede variar un poco. 

Para que se mantengan en buen estado durante más tiempo es importante guardarlos correctamente: en un lugar oscuro, fresco y seco, preferentemente en la caja. En esta nota tienen más tips.

Existen perfumes para hombre y para mujer: Falso.

En el inicio de la perfumería las fragancias no estaban divididas por género, a lo largo del tiempo se fueron dividiendo por una decisión de marketing.

Hay culturas que asocian ciertas notas con los géneros, pero lo que realmente vale son los gustos personales de cada usuario.

Hoy en día existen los perfumes genderless, pero lo que realmente importa es sentirse cómoda o cómodo con el aroma que se lleva.

Los perfumes naturales son mejores que los sintéticos: Falso.

Lo natural no siempre es sinónimo de mejor. Algunas moléculas sintéticas son muy importantes para poder disfrutar de la fragancia porque la volverían más plana, aportan longevidad y mejor desarrollo a lo largo de las horas.

Los compuestos creados en laboratorio suelen ser más estables y no generan irritación como los naturales.

Por ejemplo, el ambroxan es un ingrediente sintético que aporta facetas aterciopeladas, amaderadas. Se emplea para pulir aromas y darles longevidad. Los aldehidos potencian las notas y aportan frescura. El almizcle era un ingrediente que se extraía de las glándulas de ciertos animales (algunos se extinguieron) y es por eso que hoy son todos sintéticos para evitar el maltrato. Además, este tipo de molécula sirve para aumentar la longevidad.

Por último, hay flores de las que no se puede extraer bien el aroma o se necesitaría una cantidad excesiva para conseguir muy poco aceite esencial y con una realizada de manera sintética se la puede recrear y no encarecer el producto.

Los perfumes más caros son los mejores: Falso.

El precio de los perfumes depende de muchos factores: la marca, el envase, la campaña de comunicación, musa elegida para representarlo, entre otros.

Lo más caro del perfume casi siempre es su frasco. Las materias primas, salvo que tengan un detalle del país que las produce (Rosa de Bulgaria, Rosa de Mayo, Jazmín de la India) son todas las mismas. Es más, muchas veces el jugo es lo más barato del combo.

Los perfumes de nicho y de marcas como Hermes, Chanel, Dior tienen perfumistas propios que se dedican a crear exclusivamente para donde trabajan, pero en el caso del resto las empresas que los crean son pocas: Givaudan, Puig, Firmenich, IFF, Symrise, Takasago y se eligen por concurso.

Por ejemplo, todos los perfumes que ven en la imagen superior fueron creados por el mismo nariz, Alberto Morillas.

• Glamour de O Boticario.
• Treselle de Avon.
• Good Girl Gone Bad Extreme by Killian.
• Fresh Couture de Moschino.
• Daisy Petals Marc Jacobs
• CK One.

 

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Skinmalismo: la ¿nueva? tendencia para cuidar la piel.

Skinmalismo: la ¿nueva? tendencia para cuidar la piel.

17.4.24

Atrás quedaron los 800 pasos de una rutina coreana para cuidar nuestra piel. Hoy en día la tendencia es hacer una rutina minimalista, donde menos es más: Skinmalismo. En esta nota les cuento de qué se trata, sus pros y los contras.

La rutina de belleza básica para una piel saludable se basa en tres patas obligatorias: Limpieza - Hidratación - Protección solar, pero con la cantidad de información que hoy encontramos en la web, el auge de la cosmética y su marketing esto empezó a cambiar, así se fueron agregando productos y productos hasta llegar a una rutina asiática con aproximadamente 8 fases, el Skin Cycling,  y la Rutina Dinámica entre otras.

La piel es un órgano que se auto regula y el exceso de productos puede irritarla. Es por eso que la tendencia es volver a las bases pero con un leve cambio: Limpieza - producto para la necesidad de nuestra piel- Protección solar (de día).

Entonces, nuestr rutina Skinmalista va a tener una versión para el día y otra para la noche, donde a la mañana vamos a buscar una crema que proteja la piel de las agresiones del medioambiente y a la noche va a regenerar o recuperarla.

El secreto para esta rutina exitosa es elegir productos con ingredientes que la piel necesita en cada momento de la vida: hidratación, nutrición, anti envejecimiento, regeneración.

• En pieles jóvenes, solo necesitaríamos una crema hidratante con una textura apta para cada una (gel, bálsamo, loción). El ácido hialurónico y las ceramidas son ingredientes elegidos tanto para el día como para la noche.
• A partir de los 25 años podemos cambiar la hidratante por un antioxidante como la vitamina C, niacinamida, entre otros. A la noche se puede se puede usar una opción nutritiva, un ácido regenerador con AHA, ácido salicílico, etc.
• A partir de los 30, la crema principal de la noche va a tener retinol, péptidos o alguno antiage.

DermAbsolu Avene

Resilience Multi Effect Estée Lauder

Revitalift Ácido Hialurónico L'Oréal Paris.

Vita Shield Lidherma

Ahora, este tipo de  rutina (como todas) tiene algunos pro y sus contras:

Pros:

• Es perfecta para pieles sensibles, ya que al agregar productos aumenta la probabilidad de irritar, modificar el pH o modificar la microbiota.
• Ahorro de tiempo.
• Para quienes entran en el mundo del cuidado de la piel no apabulla con pasos.
• Es rentable, porque no es necesario comprar productos de más.

Contras:

• Muchas veces es difícil analizar cada piel, confundiéndonos y comprando un producto que no cubre correctamente la necesidad. 
• Hay que corregir la rutina con el tiempo porque la piel vive cambiando de necesidades.

 

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Cómo cuidar el pelo decolorado.

Cómo cuidar el pelo decolorado.

10.4.24

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El pelo decolorado necesita cuidados específicos, sobre todo después de un aclarado intenso (del castaño al rubio, por ejemplo). En esta nota van a encontrar tips para cuidarlo y (tratar de) recuperarlo.

Cuando el pelo sufre una agresión tal como la decoloración pierde estructuras y proteínas. Contra esto no se puede hacer nada, al tener una composición similar a la de las células muertas de la piel, no se va a regenerar nunca. Si encuentran un producto que lo promete sepan que eso no va a pasar; podemos mejorar su apariencia pero la fibra va a continuar dañada.

10 tips para tu pelo dañado.

- El daño ya está hecho, ahora tenemos que evitar que aumente por factores externos. El pelo perdió estructura y se formaron pequeños huecos que son los culpables de dejarlo  áspero y sin brillo. Las siliconas rellenan esa falta de materia, evitan que el daño y el frizz avancen  además de suavizarlo. 

- Cada 15 días realicen un lavado anti Build up para evitar una acumulación de siliconas que deje el pelo apelmazado.

Ampolla Repair Force Hairssime.

Máscara de tratamiento Reparación Intra Capilar Tresemmé.

Máscara Absolut Repair L'Oréal Professionnel.

Ampolla Reconstruction La Puissance.

- Los tratamientos con keratina (no alisado) como mascarillas, cremas para peinar, etc. funcionan introduciéndose en esos huecos y quedan adheridos por más tiempo que las siliconas, pero, otra vez aclaro: no es una reparación total, solo cosmética.

Óleo Extraordinario Elvive L'Oréal Paris.

Aceite Reparador Capilar L'Occitane

Aceite de coco virgen God Bless You.

Emulsión para peinar con aceite de oliva Han

- El aceite de coco y oliva tienen lípidos y fórmula similar al que se encuentra en pelo virgen,  pero hay que aplicarlos como productos de finalizado después de secarlo.

- El pelo dañado tiende a retener el agua, por eso se seca más rápido y con la humedad se vuelve más opaco y con frizz. No usar secador de pelo puede hacer que se infle la fibra y se quede más débil y quebradizo de lo que está, por eso lo mejor es usarlo pero usando protectores de calor.

- El agua del lavado lo hincha y aumenta la probabilidad de quiebre, por eso no es recomendable lavarlo más de lo necesario. Pueden usar shampoo sin sulfatos para una limpieza más suave.

Tratamiento para cabellos Repair Force Nutrikeratina Hairssime.

Repair Rescue Treatment crema y spray acondicionador de BC Schwarzkopf.

Coconut Oil crema para peinar La Puissance.

- Busquen productos con proteínas, aminoácidos y péptidos para fortalecerlo. Háganse mascarillas y apliquen ampollas semanales.

- Los shampooes con pH ácido ayudan a que se cierren las cutículas del pelo y le devuelven brillo y suavidad.

Ampollas de semilla de lino reestructurante Fidelité.

Protector Térmico Natura Lumina.

Flatliner  Osis+ Schwarzkopf

Protector Térmico Biferdil.

- No se excedan en el uso de herramientas de calor, como secadores, planchas y bucleras. Siempre usen protectores térmicos antes.

- El pelo decolorado tiende a oxidarse y eso se traduce en un color que tiende al anaranjado. Usen matizadores pero con precaución, esos productos suelen resecar mucho la fibra.

Shampoo Matador Violeta Elvive L'Oréal Paris.

Máscara Silver Bonmetique.

Máscara Silver La Puissance.

Purple Toning Shampoo Ogx.

- Y, lamentablemente, hay que cortar las puntas seguido: una vez por mes o cada dos meses. 

Con estos tips el pelo nuestro cabello decolorado va a estar más saludable, suave y brillante.

 

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La (cruel) verdad sobre secadores y planchas de pelo

La (cruel) verdad sobre secadores y planchas de pelo

26.3.24

 Fuente foto: Pinterest.

Las planchas y secadores de pelo son una obsesión para más de una, pero el calor afecta a la fibra capilar y nos genera más daño que beneficios. Hoy les cuento algunas verdades para tener en cuenta antes de caer rendidas a sus encantos. 

El pelo tiene ciertas características según la genética de cada persona: color, tipo de rulo, grosor, etc. Usar herramientas o químicos para cambiarlo, de una manera semipermanente o a corto plazo esto implica alterar en cierta forma su composición o naturaleza... y eso no es gratuito;  el mal uso puede generar exceso de frizz, resequedad y volverlo quebradizo. 

• Cuanto más fino es el pelo el daño es mayor. 
• El pelo seco también es más sensible al calor, no así el graso.
• La tintura no sólo agrede la fibra de por si y sino que al agregar calor aumenta el daño y la pérdida de color.

Y es por esa razón de la importancia de tener en cuenta ciertos detalles a la hora de comprar dichas herramientas.

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Planchas para el pelo.

Hay variedad en cuanto a las placas que aporta el calor y eso influye mucho en el posible daños. 

• La cerámica aporta un calor constante y uniforme, generan menos calor directo y el daño es menor. Además, sellan la cutícula y eso genera más brillo en el pelo. Son mejores para cabellos finos y/o dañados. El calor constante hace que se necesiten menos pasadas para alisar.
• Titanio: generan iones negativos que sellan la cutícula y reducen el frizz. Pero no tienen recubrimiento y pueden ser más agresivas en pelo fino. Son las mejores para uso profesional.
• De vapor: combinan el calor con la hidratación, son menos dañinas.
• Iones: reducen el frizz, sellan la cutícula. No son tan efectivas en cabello gruesos o con rulos porque no llegan a una temperatura necesaria para alisar.

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Secadores de pelo. 

Si bien es menos agresiva que la plancha, también daña la fibra. Y en este caso también puede afectar el cuero cabelludo. 

En cuanto a los diferentes tipos de secadores: 

• Los iónicos reducen la electricidad estática y evitan el frizz, además, secan más rápido y eso reduce el daño. No resecan tanto y sellan la cutícula, por lo que el pelo queda más brillante.
• Los secadores con difusor: el aire sale menos concentrado, aporta volumen.
• Los ultrasónicos secan más rápido, por lo que el contacto con el calor es menor, 

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Tips y recomendaciones.

Pero todas estas desventajas esto no significan que tenemos que dejar de usar estas herramientas, sino que debemos usarlas con algunas precauciones, acá tienen 10 recomendaciones.

1. Usar protectores de calor antes de usar las herramientas para generar una barrera que evite el daño.
2. Secar el pelo antes de plancharlo.
3. En pelo fino mantener baja potencia del secador y plancha.
4. Usar el botón de aire frio al finalizar el secado o si tienen pelo fino esto les causa menos stress.
5. No apliquen calor en el mismo lugar durante mucho tiempo, vayan cambiando las zonas. O usen una boquilla para que el aire vaya más dirigido, seque más rápido y no sea necesario estar mucho tiempo en el mismo mechón.
6. Aunque no lo parezca, usar el secador daña menos el cabello que dejarlo mojado.
7. Usarlo a una distancia de 10 cm como mínimo es mas seguro para el cuero cabelludo.
8. Para cabellos secos, la mejor potencia del secador de pelo es 1700 vatios.
9. En cuanto a las planchas, a partir de los 150°C  de calor la fibra capilar empieza a sufrir procesos de desnaturalización. Para lograr un alisado, la temperatura ideal es de 185°c para reducir el daño.
10. Al igual que con las planchas, la cerámica  en los secadores de pelo aporta el calor constante y uniforme y el daño es menor.

Algunos protectores de calor para aplicar antes de secar, planchar o rizar.

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5 Mitos y verdades de tu rutina de skincare.

5 Mitos y verdades de tu rutina de skincare.

2.10.23

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Hay muchos mitos con respecto a nuestra rutina de skincare o creencias que muchas veces no tienen razón de ser. Hoy les cuento 5 de ellas, pero también pueden dejar en los comentarios sus dudas para una próxima publicación.

La efectividad de tu rutina no depende de la cantidad de pasos que tenga.

La rutina básica que toda la piel necesita es la siguiente: limpieza - hidratación - protección solar en el día. A la noche podemos cambiar la hidratación por nutrición si queremos, pero no es necesario ni obligatorio.

A más pasos, más productos con diferentes ingredientes que se traducen en posibilidad de irritar la piel, resecarla o generar reacciones adversas. Keep it simple.

La rutina coreana es muy interesante, pero no es apta para todos los tipos de piel y no necesariamente es lo mejor. 

Con una rutina se pueden conseguir resultados rápidos.

La piel se regenera, en promedio, cada 28 días. Acelerar ese proceso es peligroso y anti natural. Cuidar la piel es una maratón, no un sprint (competencia de velocidad).

Lo que realmente funciona es la constancia y paciencia para conseguir resultados a largo plazo. Las rutinas con un mismo producto deberían durar, mínimamente, 3 meses. Hay ingredientes con los que se ven buenos resultados a los 6 meses o 1 año.

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¿Edad o necesidad?

Si bien la piel tiene necesidades diferentes según las etapas de la vida, como por ejemplo en la menopausia, donde el nivel de lípidos disminuye o en determinado momento o en la adolescencia, por las hormonas, hay exceso de sebo, lo realmente importante es tener en cuenta la necesidad. Existen las pieles adolescentes grasas y deshidratadas, las maduras con brotes de acné, manchas en la adolescencia, etc.

Las marcas pueden mencionar el rango etario de cada línea para una información orientativa y general al consumidor, pero lo más importante es prestar atención a la necesidad de cada piel.

¿El contorno de ojos es necesario?

Salvo que tenga una necesidad en especial, ya sean ojeras, bolsas o arrugas muy marcadas, extendiendo la crema hidratante que usamos en en la cara alcanza y sobra.

También es verdad que los productos para el contorno de ojos tienen una formulación más liviana que los faciales, pero salvo contadas excepciones, no son tan necesarios para una rutina. 

¿La rutina se hace con una misma línea y marca de cosméticos?

No es necesario usar todos los productos de una misma gama, salvo que un dermatólogo así lo decida. Si queremos usar una vitamina C podemos buscar la que creemos que mejor se ajusta a nuestras necesidades más allá de la marca. Además, usar solo una línea productos para manchas, por ejemplo, puede resecar o irritar algunas pieles. 

Mayor concentración para mejores resultados

A veces la mayor concentración de un ingrediente puede generar un efecto adverso al que buscamos, como por ejemplo  la irritación. 

Mayor cantidad no siempre es lo más efectivo, es mejor buscar un producto con un mix de ingredientes que permita una absorción efectiva y respetuosa con nuestra piel.

Y recuerden: una rutina armada por nuestro dermatólogo siempre es mejor para nuestro tipo de piel y necesidades.

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La cruel verdad en el cuidado de la piel.

La cruel verdad en el cuidado de la piel.

30.6.23

A veces es mejor saberlo (y que duela un poquito) antes que seguir viviendo en la mentira. Estas son algunas de las crueles verdades en el cuidado de la piel que tenemos que saber. Hoy dejo 5 porque tampoco es cuestión de amargarse mucho.

1) Los tratamientos tardan en funcionar.

Si, es normal que las leamos que esa esa crema va a conseguir que en 1 semana notemos la piel divina, pero la verdad es que recién a los 28 días se ven las primeras mejoras (y no todas). 

Todos los tratamientos necesitan 3 meses para conseguir un resultado comprobable y notorio. Las células de la piel  (y la cara) se renuevan entre 4 a 6 semanas.

Hoy en día, con la comunicación, el marketing y la competencia en pie de guerra, es normal que las marcas prometan y prometan. Hay ingredientes que pueden conseguir un efecto óptico inmediato, pero es justamente eso: óptico.

No desesperen y tengan paciencia. Lo bueno se hace esperar.

 No siempre es necesario tener un contorno de ojos diferente a la crema de rostro.

Salvo que tengamos bolsas, ojeras o unas arrugas muy marcadas, se puede usar la crema hidratante facial en el contorno. 

Las cremas específicas para determinados problemas como pueden ser las ojeras tienen un ingrediente agregado para ese fin. Lo mismo que las bolsas. En ese caso si es necesario que se use un producto diferente. 

Ojo, hay excepciones: no se deben aplicar los tratamientos faciales con ácidos queratolíticos, retinol y/o altas concentraciones de algunos ingredientes en el contorno. Lo mismo pasa si la piel de esa zona es muy sensible, pero en ese caso solo un dermatólogo puede recomendar qué se puede o no usar.

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Una vez que todo se cayó no hay crema que ayude.

El refrán dice "más vale prevenir que curar" y empezar desde antes que el problema sea notorio.  Una vez que la flacidez se adueña de nuestra piel, la cara está llena de manchas muy oscuras, etc. las cremas no pueden hacer mucho. Cuando se cayó todo,  solo la aparatología, algunos tratamientos de gabinete y cremas dermatológicas pueden ayudar.

Es mejor cuidar la piel y prevenir ciertos males que después luchar contra ellos. ¿La mejor crema antiage? el protector solar durante todo el año y todos los días, aún los nublados.

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Los suplementos de colágeno no sirven.

Hace unos años que hice un posteo sobre ese tema; básicamente podría decir que aunque tomemos colágeno para la piel nuestro cuerpo lo va a mandar a donde se lo necesite y la piel queda en último lugar. En este link tienen una explicación más completa..

Y ya que estamos: tampoco funciona el colágeno en las cremas más que para hidratar o dejar la piel más suave. 

Si quieren que la piel produzca colágeno usen ingredientes que estimulen a las células a fabricar el propio, por ejemplo el retinol, péptidos, ácidos queratolíticos, etc.

Menos concentración no siempre es malo.

Últimamente nos fijamos mucho en la concentración que tienen nuestras cremas y buscamos la más alta, pero la verdad es que eso nos puede perjudicar más que ayudar. No siempre la efectividad de un tratamiento está relacionada con la concentración. Lo que realmente importa es la combinación de ingredientes para tratar el problema que nos molesta. Formulación mata concentración, como dijo un dermatólogo en una charla.

Un porcentaje alto de retinol o  de una molécula muy chica de ácido hialurónico, por ejemplo, pueden irritar la piel más que ayudarla. En una fórmula todos los ingredientes tienen que trabajar en sinergia para conseguir un resultado comprobable.

Basta de sufrimiento por hoy. Pero es mejor saberlo antes que seguir negándolo.

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¿El gotero de los sueros puede tocar la piel?

¿El gotero de los sueros puede tocar la piel?

9.6.23

En los videos de TikTok e Instagram vemos imágenes de influencers colocando los productos con gotero directamente sobre la piel y apoyándolo sobre la piel ¿Eso está bien o contamina la fórmula? Hoy les cuento qué es lo correcto.

Durante la presentación del nuevo producto Collagen Human, la especialista Ana Rovetta, Bióloga Molecular de The Chemist Look, recomendó que los goteros y pipetas no deben tocar la piel. Eso lleva a contarles algunas razones por las que no deberíamos apoyarlo:

- Si bien es cierto que en las formulaciones de los productos tienen antibacteriales, la fórmula se ve alterada cuando se mezcla con algún otro ingrediente que haya sido colocado anteriormente en esa zona. 

Por ejemplo, en el caso de una base con gotero, si el mismo toca la piel donde antes colocamos un protector solar o un aceite y el aplicador vuelve al frasco sin limpiar, nuestro maquillaje va a tener restos de otros productos. En un principio no se va a notar la diferencia, pero después de varios usos, si.

- Muchos productos naturales no tienen conservantes ni ingredientes antibacterianos poderosos y seguros para combatir la contaminación.

- En el caso que el producto tenga un aplicador con masajeador, lo recomendable es que sea el primero en tocar la piel y si pueden, limpienlo con un papel antes de volver a meterlo en el frasco porque también hay posibilidad de que queden restos de otros productos.

- Aunque no está relacionado con el contacto de la pipeta sobre la cara, se desperdicia producto al colocarlo directamente sobre todo si copiamos la imagen de esa línea alargada por el pómulo que muchas influencers realizan al hacer su rutina: con 3 o 4 gotas de un suero alcanza perfectamente para toda la cara. ¿Por qué aplicar de más? Muchas veces, esa es la razón por la que se puede sentir la cara pegajosa.

- Cuando colocamos el suero en las manos (limpias), podemos trabajar el producto antes de colocarlos en la cara y masajear de manera más controlada.

- Otra desventaja es que al colocar el suero, dejar el gotero de vuelta en el frasco y empezar a masajear, seguramente el líquido se corrió, nos entró en el ojo, se cayó sobre la ropa, etc.

- Y si bien no tienen gotero, lo mismo sucede cuando aplicamos una crema directamente desde el pote; recuerden tener las manos limpias o usen una pequeña espátula que después pueden enjuagar con agua y jabón. 

Más allá de estos puntos, cada persona es libre de colocar el suero como lo desee, pero la mejor manera siempre va a ser manteniendo la fórmula sin bacterias ni restos de otros productos.

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Todo lo que necesitas saber sobre tu pelo: biotina, caída y pelo fino entre otros. .

Todo lo que necesitas saber sobre tu pelo: biotina, caída y pelo fino entre otros. .

21.2.23

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Se dicen muchas cosas sobre el cuidado de nuestro cabello ¿sirve la biotina? ¿el pelo crece si lo cortamos en luna llena? ¿podemos engrosarlo con productos? Hoy les cuento un poco más sobre todo eso y les dejo algunas verdades.

∞ Biotina: no se aplica en el pelo sino que lo importante es consumirla. La fibra del cabello está muerta, lo único que está vivo es el folícul. El hígado la procesa cuando la comemos,  llega a la sangre y de ahí al pelo. Ningún producto capilar llega tan profundo, así que lo mejor es nutrirlo desde adentro;  Consuman alimentos con vitaminas B7, A, K, E, D, Omega 3, hierro. Salmón, pescados, zanahoria y antioxidantes. Para fortalecer y cuidar nuestro pelo lo más importante es lo que comemos. Salvo que un especialista lo recomiende, podemos centrarnos en nuestra alimentación antes que en los suplementos (y nos va a resultar más barato y saludable)

∞ La caída del pelo es algo complicado:  si hay genética, por ejemplo con la calvicie, no se puede hacer nada con productos tópicos. Pero se parar la caída por stress, por quiebre, etc. Acá les dejo algunos masajes que les pueden ayudar.

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∞ Cortarse el pelo en luna llena/nueva no sirve. Puede crecer si se lo corta justo en el momento en el que estamos hormonando, pero es sólo una teoría. 

∞ Porque la hebra (todo lo que sale del folículo) está muerta, el pelo no se regenera. Los daños son permanentes y solo podemos mejorar cómo se ve con aceites y siliconas.

∞ La mejor manera de cuidar el largo del pelo es humectarlo y protegerlo de las agresiones del medioambiente. Humectándolo evitamos que se reseque de más y se quiebre.

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∞ El pelo se daña con el secador usado con alta temperatura, lo mismo que plancha para alisar, etc. Usen protectores de color antes de usarlos. También sufre mucho en verano con el sol, cloro, etc. Uno de los mejores ingredientes para mejorarlo es la keratina hidrolizada en productos capilares como las mascarillas y ampollas.

∞ La fibra no se puede engrosar, eso ya es algo genético y sólo se modifica hormonalmente. Los productos capilares pueden "inflar" la hebra, pero apenas dejamos de usarlos el pelo vuelve a su tamaño original.

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∞ Es importante usar acondicionador después del shampoo porque la cutícula del pelo queda un poco levantada, eso interfiere en el brillo y suavidad. El acondicionador las cierra y baja.

∞ Hay varias texturas de cabello: fino, medio, grueso y con rulos. Eso es determinado por el diámetro individual de la hebra. Para cada tipo de textura se necesitan diferentes ingredientes en productos para que no quede pesado. La silicona es mejor para el pelo fino y medio. Para el grueso además se pueden usar aceites.

∞ Para cada necesidad capilar, busquen estas palabras en alguna parte del envase de cada producto:

• Pelo sin brillo,  humectación
• Si tiene frizz, hidratación. 
• Pelo reseco, productos nutritivos.
• Quebradizo, reconstrucción.

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Protectores solares en aerosol o en crema ¿Cuál es más seguro?

Protectores solares en aerosol o en crema ¿Cuál es más seguro?

7.2.23

Una de las preguntas del millón podría ser ¿Sirve más el protector solar en aerosol o en crema? En este posteo les cuento algunos pros y contras de ambos sistemas. 

Después de una consulta con un dermatólogo y que él/ella nos recomiende el ideal para nuestro biotipo, muchas veces la duda aparece frente a las opciones en aerosol o en crema.

Veamos las características principales de cada una.

 Los protectores en crema:

• Tienen la ventaja de dejarnos ver por donde los aplicamos. Y si tenemos hijos eso es de gran ayuda.
• Existen opciones con color para la cara.
• Muchos dejan la piel humectada.
• La mala es que a veces tendemos a aplicar menos protector en crema porque no queremos quedar "pegajosas".

Por otro lado, los protectores solares en aerosol:

• Son prácticos y rápidos.
• Al tener texturas más livianas son más frescos.
• Podemos alcanzar zonas difíciles del cuerpo.
• Más cómodos en caso de tener mucho vello.

Pero también:

• Se gastan más rapido.
• No podemos ver por donde los aplicamos. 
• No todos pueden usarse en la cara.

Si bien el aerosol tiene algunas ventajas, la verdad es que este tipo de productos son para retocar la protección solar. Podríamos decir que uno no reemplaza al otro, sino que se complementan: a la mañana, 30 minutos antes de salir de casa, nos aplicamos el protector en crema y a lo largo del día reaplicamos con el aerosol. 

Con el protector solar en polvo pasa lo mismo que con el aerosol: no podemos chequear la cantidad que aplicamos  y que seguramente es menor que lo que deberíamos usar. Por eso, también es ideal para retocar, no para usar al principio.

Aunque como siempre les digo: siempre chequeen con sus dermatólogos de confianza.

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El contorno de los ojos, ojeras y sus mensajes

El contorno de los ojos, ojeras y sus mensajes

28.10.20

 

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El contorno de ojos habla por nuestra piel y nuestro cuerpo. Las ojeras y bolsas son un gran drama para muchas. En este post les conté algunos tips para tratarlas, pero hay otros problemas que nos pueden molestar.

Si hablamos de hidratación, no es necesario usar un contorno de ojos, podemos usar la misma crema del rostro. Para tratar arrugas ya es necesario usar un producto específico, ya que las formulaciones para la cara pueden tener % más altos que irritarían la piel tan fina. 

Pero a veces el contorno tiene necesidades diferentes a las del resto de la cara. En el libro de Caroline Hirons hay una página dedicada a los problemas que se reflejan en el contorno de ojos:

• Problemas hepáticos: ojos amarillentos. 
• Problemas en el sistema linfático: hinchazón, ojeras.
• Si tomamos medicación, en especial algunos antibióticos: hinchazón de párpados, piel opaca, contorno deshidratado.
• Fumar: piel grisácea, deshidratada
• Falta de sueño / demasiado sueño: bolsas, ojeras azules/violetas, ojos 'cansados'
• Mala alimentación / demasiada sal, cafeína y alcohol: hinchazón, ojeras, deshidratación. 
• Daño solar/ envejecimiento: arrugas, deshidratación.

Muchas veces una crema no va a ayudar si el problema es más profundo. Primero deberíamos analizar si podemos modificar alguno de estos problemas. No deberíamos dejar de tomar antibióticos, pero si podemos reducir la ingesta de sal, por ejemplo, aunque si o si hay que consultar con un médico.

Lo bueno es tener en cuenta que estos problemas tienen un trasfondo y si tratamos el causante, vamos a mejorar la totalidad.

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