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la cruel verdad
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La verdad de las uñas esculpidas.

26.1.15

Uñas esculpidas



Desde hace tiempo que quería tocar el tema de las uñas esculpidas y similares en el blog. Es por eso que le pedí ayuda a Gime Catalano, de Las Uñas Nail Studio (pueden ver su like page en FB o seguirla en Twitter e Instagram ). 

Primero, lo primero. Según Gime, "El esculpido de uñas es un tratamiento estético de embellecimiento y prolongación (en caso sea necesario o por gusto de la clienta) de la uña natural." y "es un sistema que proporciona una protección para la uña natural".  Uñas cortas, débiles, comidas o, como es mi caso, con incapacidad de su dueña de dejarlas crecer son ideales para este procedimiento, pero en verdad cualquiera se las puede hacer.

 
"El esculpido de uñas consta del limado superficial de la uña natural (debe ser suave, con el solo fin de retirar el brillo natural de la uña), la colocación de un bonder proteico y la construcción de la uña artificial mediante la colocación de un molde (si se desea generar extensión) y su posterior limado, pulido y esmaltado.. (...) 

Existen varios sistemas de esculpido (acrílico, gel, tips, cápsulas, fibra de seda, etc.) pero los más utilizados son el acrílico y el gel, aunque el mas recomendado por diferentes beneficios es el acrílico. (...) El acrílico es polímero de metacrilato, el  cual reacciona en conjunto con un monómero de ethyl metacrilato formando una pasta que se pincela sobre el molde y/o la uña fraguando en el momento para luego ser limado". 

Después de la construcción, sólo es necesario un limado para perfeccionar bordes y estructura. Con respecto al color, se puede terminar con un brillo de gel permanente en cabina led y luego esmaltarlas a gusto del cliente. Pero también ser construidas con diferentes colores de polímeros para crear diseños desde french permanente hasta degrade de colores.




Mi primera impresión cuando me hablaban de este tipo de uña era una cosa ancha, de 3 mm de alto sobre de dedo, pegada y de forma cuadrada sobre el dedo, pero al ver estas fotos, mi opinión empezó a cambiar. Según Gime, esto se debe a una mala técnica, en la cual, al no saber manipular el material se produce una acumulación de producto dejando una uña muy gruesa y difícil de limar. O sea, mito derribado.

Otro mito es que las uñas esculpidas tienen que ser largas. "el esculpido puede realizarce del largo que desee el cliente, pudiendo ser este como solo un baño de material sobre la uña sin modificar su largo o estructura natural, otorgando una protección tanto para la salud y crecimiento de las uñas como así también del color de esmalte o diseño que le realicen. Tengamos en cuenta que el esculpido permite un ciclo de crecimiento natural normal pero, al no moverse el material, el esmaltado o diseño se conservan perfectamente."

Con respecto a si destruyen las uñas, Gime dice que "ningún sistema de esculpido, siempre y cuando sea realizado a conciencia por el profesional y cuidado por el cliente, daña la uña natural. A diferencia de otros sistemas que solo se retiran con limado, el acrílico puede ser removido por el profesional en pocos minutos con el uso de acetona o diluyentes de acrílico, dejando la uña natural en el mismo estado en que estaba antes de su primera colocación. Las uñas no quedan débiles, sólo que el cliente se acostumbra a una dureza que la uña natural por si sola no puede proporcionar.

Con respecto a la duración del esculpido, es un tratamiento que precisa de un service o retoque cada 15-21 días, debido a que la uñas natural continua su proceso de crecimiento y se notará, en ese lapso de tiempo, una diferencia en la zona entre el esculpido y la cutícula.




Otro mito (que no conocía), es el del moho y las uñas esculpidas: se produce en caso en que haya desprendimiento del esculpido (debido a mala colocación, productos inadecuados, demasiado tiempo entre colocación y services, descuido del cliente, etc.), y posterior a eso una acumulación de humedad entre el esculpido y la uña natural por simplemente lavarse las manos, bañarse, cocinar, limpiar, etc. "Si el tratamiento es realizado por profesionales que trabajen con una técnica adecuada y un uso de materiales que respeten un estándar de calidad necesaria, no debería ocurrir".




Además de uñas esculpidas, Gime es experta en nail art. Las imágenes que ven en este post son de su autoría y esas uñas, si señora, son esculpidas y no veo ninguna uña ancha, gorda y cuadrada.


¿Qué les parecen estas uñas esculpidas? ¿alguna vez se las hicieron?

Gracias Gimena Catalano por tu aporte! Les recuerdo que la pueden encontrar en Las Uñas Nail Studio, haciendo click acá

Mitos y verdades del cabello.

16.1.15



¿Está bien o mal lavarse el pelo todos los días? ¿Alguien sabe si hay cambiar de shampoo frecuentemente? ¿Le hará mal al cabello peinarlo mientras está mojado? Pues bien, todas esas preguntas tienen una respuesta en el post de hoy.

Mitos vamos a encontrar millones, muchos de ellos sin fundamento científico, probados y aprobados en la Universidad del Me Lo dijo Mi Abuela. Para despejar dudas, en la página  Pantene.com.ar pueden encontrar una pestaña llamada Mitos y Realidad con 10 de los más conocidos y sus explicaciones. Hice una selección con algunas de mis creencias que fueron derrumbadas:

¿Es importante cambiar frecuentemente el shampoo y el acondicionador para que el pelo no se acostumbre?

Esta es una de las creencias más fuertes, ¿a quién no le ha pasado eso de sentir que el shampoo no limpia o que el pelo está opaco? La verdad es que, según los expertos de Pantene, estaría comprobado que el uso constante y con alta frecuencia de ciertos productos mejora la efectividad de los mismos. 

A veces, el uso de otros productos (sprays, tratamientos, aceites, etc) dejan una cantidad extra de residuos en el cabello que, para colmo de males, son acumulativos. Así llega un momento en el cual el shampoo no puede limpiar todo en un sólo lavado y el pelo sigue quedando opaco, mientras que le echamos la culpa al shampoo y la verdad es que se nos fue la mano con el spray. 


Frente a este problema, la solución es lavar el cabello dos veces o usar un shampoo clarificante que limpie en profundidad. Una buena opción es la línea de Brillo Extremo. Si no quieren cambiar su shampoo preferido, la mejor opción es limpiar una vez por mes con ese shampoo clarificante y después volver al producto que usamos siempre.

El pelo no se acostumbra al shampoo, pero puede suceder que, por cambios hormonales o también por tratamientos químicos, haya cambiado la estructura del pelo y que por eso no haga efecto el producto actual. El veredicto de Pantene es que es una FICCIÓN.


Fuente foto: Pinterest 

¿Es malo peinarse el pelo cuando está mojado?

Y, si, es una REALIDAD. El pelo, mientras está mojado, se hincha y es altamente vulnerable al quiebre. Los peines con muchos dientes pueden levantar cutículas. La solución es usar cepillos de cerdas naturales o peines de madera, que son más delicados. 

Si tienen muchos nudos, empiecen a cepillar desde el medio hasta las puntas y después van subiendo, para no agregar presión al tallo capilar. 

Recuerden que tampoco es bueno secarse el pelo friccionandolo con una toalla o pasarse la planchita mientras está húmedo.


¿Es malo usar gomas/horquillas?

Eso depende. Llevar el pelo recogido no está mal, lo que si le hace muy mal es llevarlo tirante, porque se genera una tracción en el folículo que, a la larga, lo debilita.



Fuente foto: Pinterest 

¿Si me corto las puntas, el pelo crece más rápido y fuerte?

El grosor, la textura y el ritmo de crecimiento son genéticos, no tiene nada que ver el corte.  Con el corte van a lograr deshacerse de las puntas florecidas o de partes de cabello maltratado, pero no van a influir en el crecimiento.


¿Las tinturas y las mechas quiebran el cabello?

Completamente realidad. Todos los procesos químicos alteran la estructura capilar. Algunos de los ingredientes de las tinturas retiran la capa protectora hidratante de la superficie de las hebras (que previene el daño severo y da el brillo), dejando el pelo más frágil, lo que facilita que se quiebre al peinar. 

Para evitar que esto suceda, después de algún procedimiento químico, lo mejor es usar algunas de las ampollas de tratamiento intensivo hasta 3 veces por semana durante 15 días como estas de Restauración en 3 minutos.


¿El cloro daña el cabello?

Si, el cloro elimina la humedad natural del cabello, dejándo apariencia y sensación de pelo áspero y pajoso. A mayor exposición al cloro, mayor daño. 

Ese ingrediente de las piletas también remueve la capa protectora de la hebra y, el contacto de las proteínas y la pigmentación del pelo con el cloro, puede llevar a que las personas muy rubias consigan un tono verdoso en su cabellera. 

La mejor solución es enjuagar muy bien el pelo al salir de la pileta, lavar con un shampoo reparador y aplicar una ampolla en las puntas, las partes que más se dañan.

¿Uds ya sabian todo esto? Si quieren conocer sobre otros mitos y realidades, pueden leerlos en la página de Pantene.com.ar.



"Este artículo ha sido patrocinado por Pantene, todas las opiniones expresadas son mías”  

¿Qué es la glicación y en qué se relaciona con el envejecimiento cutáneo?

5.9.14

Que es la glicacion
Fuente imagen: Pinterest 


La glicación es una palabra que se asocia con el azúcar y no de la mejor manera. ¿Y si les digo que también se asocia al envejecimiento prematuro?

Uds. se preguntarán ¿qué pasa entre el consumo de azúcar y el envejecimiento de la piel? MUCHO. Resulta que el azúcar en todas sus formas, léase jarabe de maíz, caña de azúcar, glucosa, maltosa, lactosa, dextrosa, jarabe de caña, almidón de maíz, es extremadamente perjudicial para la piel (también lo es para la salud, pero este es un blog de belleza así que hablo de los efectos en la cara, no en la memoria o en el corazón).



IMAGEN PERSONAL: COMO FRENAR EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL


Explicándolo sin entrar en tecnicismos y a lo bestia, una vez que comemos algo con azúcar (natural o agregado) se convierte en glucosa. Un poco de glucosa está bien y es necesaria en el cuerpo, pero el exceso de esta sustancia genera un proceso llamado glicación, donde las moléculas se adhieren a las fibras de colágeno y las hacen perder fuerza y elasticidad. Esa pérdida de fuerza de las fibras se nota en la piel, volviéndola menos elástica, más sensible al daño solar y generando líneas de expresión y flacidez.

Muchos productos antiage buscan impedir que el colágeno y el azúcar se unan y que luchan específicamente contra la glicación. Pueden buscar productos con la palabra AGE, que quiere decir Advanced Glycation End-products, que frenan el proceso.



Aunque la manera más simple de luchar contra ella es 
  • Evitando comer dulces en exceso.
  • Tratando de comer comida hecha por nosotras (y no tantos paquetitos comprados en kioscos), 
  • Reemplazando el azúcar común con stevia o azúcar moreno como último recurso. 
  • Evitando comprar productos con palabras raras terminadas en "osa/ose" en los primeros tres lugares de la lista de ingredientes.
  • No comer comidas quemadas.

Los efectos de la glicación en la piel no son tan dramáticos como lo son los del sol o del tabaco, pero son acumulativos y, sin querer, vamos agregando malos hábitos. 

Por esa razón, un poco menos de azúcar en nuestra vida es una ayuda para la piel y para la salud en general. 


¿ya sabían estos datos sobre la glicación?



Fuente foto: Wikimedia Commons Lauri Andler(Phantom)

¿Cuáles son las necesidades de nuestra piel para que esté óptima?

26.11.13


Necesidades de nuestra piel
Fuente foto: pinterest



Si esperan que diga que todo lo que la piel necesita es amor, empezamos mal. Como diría Calamaro: no se puede vivir del amor y las arrugas no se curan con amor (bueno, eso no lo dijo), se previenen con dedicación y sabiendo qué es lo que necesita, por eso este post. Y, al fin y al cabo, cuidarla es una manera de darle amor.

Lo primero que una piel necesita es una buena limpieza. Casi nadie le da la importancia que se merece, pero es imprescindible retirar todos los restos de maquillaje y piel muerta para que los tratamientos que vamos a aplicar después penetren más y mejor. Pueden optar por lo que más les guste: aguas micelares, aceites, doble limpieza, jabones syndet o lo que quieran pero lo importante es que hay que limpiar la piel día y noche. De día pueden olvidarse a veces pero de noche no. Si están muy cansadas, las toallas desmaquillantes son las mejores aliadas y son mejor opción que irse a dormir con la piel sucia. Pero no se acostumbren, que no son lo mejorcito, son una salida rápida.




Otra necesidad de la piel es la hidratación: una crema que evite que la piel pierda agua. Muchas veces, la piel empieza a agrietarse y/o formar líneas de expresión sólo porque está deshidratada. Puede ser una hidratante común con ácido hialurónico o con agregados antioxidantes o hasta pueden aplicar un aceite de almendras u oliva sobre la piel húmeda si quieren algo simple.

A partir de cierta edad, con la hidratación hacemos algo pero no mucho, así que ahi entran las cremas que reparan. Las sustancias reparadoras ayudan a que la piel mantenga su estructura fundamental. La piel necesita tener una barrera protectora en buen estado para defenderse del daño solar, la inflamación y la resequedad, entre otros. Los activos que reparan son: ceramidas, glicerina, lecitina, ácido hialurónico, los amino ácidos y fosfolípidos.




Así como también se necesita reparar, se necesita prevenir, y con eso vienen los antioxidantes: activos que tienen la capacidad de disminuir o prevenir el daño oxidativo (radicales libres que dañan las células y generan un envejecimiento prematuro). Nuestros amigos son: vitamina E, vitamina C, coenzima Q10, semilla de uva, té verde, polifenoles, soja, entre otros.

Paula Begoun también incluye entre las necesidades de la piel a los ingredientes para la comunicación intercelular, activos que ayudan a la célula a "comportarse" como una célula sana. Los antioxidantes son importantes, pero no enseñan a las células de una piel que estuvo años expuesta al sol sin protección por ejemplo, a regenerarse de una manera correcta. El retinol, algunos péptidos, la niacinamida y la adenosina son vitales para pieles ya maduras.




Y por supuesto, la piel necesita protección contra los rayos solares. El uso de un protector solar los 365 días del año, con sol o nublado, es el otro gran pilar de una piel sana. Si no quieren usar tantas cremas, pueden hacer solo dos pasos: limpieza y protección solar... y algún aceite.

Todas estas necesidades las pueden reunir en un sólo producto o no, a veces no es posible. Hay cremas hidratantes con antioxidantes, o hidratantes y reparadoras, pero si no encuentran todo en uno, pueden usar varios productos: un suero antioxidante, una crema hidratante... lo importante es usar un combo que le dé a la piel todo lo que necesita... que es un poco más que amor.

Conozcan VisaPure, el cepillo para limpiar la piel de Philips.

8.11.13

 
Opiniones argentina funciona piel sensible


Hace una semana, Philips me regaló su nuevo cepillo VisaPure, un dispositivo de limpieza facial que masajea y limpia el rostro, removiendo maquillaje, suciedad y piel muerta. 

Este cepillo recrea la vieja técnica de limpiar la piel con el cepillo. Con su cabezal giratorio (a diferencia que el de Clarisonic, que vibra), logra una limpieza 10 veces más profunda que la manual, potenciando el tratamiento que usemos después, ya que remueve parte del estrato córneo y las cremas penetran más y mejor. 

Es un aparato cómodo para maniobrar, el mango no tiene cables, es recargable y portátil. Se carga una base en la cual se apoya sin el cepillo. Tiene dos velocidades, una de limpieza suave y otra más profunda, y dos cepillos, uno para pieles normales y otra para sensibles.




En sólo un minuto limpia perfectamente todo el rostro. Tiene ciclos de 20 segundos, lo que nos permite limpiar partes del rostro en la misma cantidad de tiempo y evitar la sobreexfoliación. 

Es importante aclarar que ese tiempo es el indicado para cada parte de la cara, ni más ni menos. Con 20 segundos, la piel ya está limpia. Y también, al masajear suavemente la piel, estimula la microcirculación. Importante: no presionen el cepillo sobre la piel.

En la imagen se ven las partes del rostro, aunque yo agregaría el cuello y escote (20 segundos cada uno también).





Hay diferencia entre los dos cepillos. Por este post (que pueden leer haciendo click acá) usé al principio el cepillo normal, pero sólo para sentir cómo trabajaba. A los pocos días me quedé con el de pieles sensibles, mucho más suave.

 Cabe aclarar que lo ideal es cambiar el cepillo cada 3 meses, aunque tenga una cómoda tapa con agujeros que impiden que se contamine pero a su vez, dejan que circule el aire.





Mi experiencia empezó con todo el amor que se puede sentir por una estrella de Hollywood. El año pasado, en mi viaje a NY, quise comprarme el cepillo Clarisonic. Una vez en Sephora, dudé: ¿le haría bien a mi piel remover la capa córnea todas las noches? (la capa o estrato córneo es la capa más superficial de la piel, compuesta por células muertas, en constante descamación, pero que a su vez, protegen y ayudan a regular la pérdida natural de humedad de la piel). 

Quizás al principio la piel puede quedar divina, pero ¿a largo plazo no se generaría un efecto rebote? Las dudas que tuve en ese momento (y que sigo teniendo) me llevaron a gastar ese dinero en otras cosas y que ahora que tengo el VisaPure, puedo analizarlo mejor.

Con respecto a la primera pregunta, remover parte del estrato córneo ayuda a una mejor penetración de las cremas. Además, como la piel está constantemente desprendiéndose, esto quizás ayudaría a un recambio más "rápido". 

Siempre dije que yo no me exfolio diariamente, sino cada 15 días; cada una verá si su piel lo tolera una vez por día, todos los días o no.

 En pieles gruesas puede ser beneficioso ser usado todos los días, pero en un rostro con piel seca o un poco sensible, puede ser contraproducente. En una piel grasa, el exfoliar todos los días puede generar el famoso "efecto rebote" (o sea que no es recomendable usar más de 2 veces por semana) y con una piel seca, puede ser usado día de por medio. Yo lo uso sólo en mi rutina nocturna y, de ahora en más, 2 veces por semana.

A largo plazo, la piel se afina, el poro (imaginen un cono, que con el tiempo la va perdiendo "profundidad") se achica, la piel reluce y brilla saludablemente... ¿qué más se puede pedir?





  • Tan importante como el aparato, lo son los  que usemos con él. En este caso, mi limpiador elegido un jabón syndet de ADerma, apto para pieles súper sensibles. Quise que el manto hidrolipídico de la piel no fuera agredido, así que creo que esta opción u otro limpiador sin alcohol ni ácidos (ojo fanáticas del glicólico, no se usan combinados estos dos amores) son las mejores, uds. verán qué les conviene. 
  • Después de un poco de agua termal, uso un suero reparador con ceramidas  de Lidherma (para evitar la resequedad, picor, descamación y/o agrientamiento) y continúo con mi rutina habitual de cremas.

Como les dije más arriba, cada una verá cómo y cuando lo usará, todas las opciones son válidas. Este es un producto que vale la pena tener (no saben cómo me arrepentí de no haberlo comprado en mi viaje) aunque no se use todos los días.

¿Alguna ya lo encontró?

Adipofactor, la crema modeladora de Lidherma.

22.10.13



Así como algunas dicen "no pain, no gain", en este blog digo "si no cerramos la boca, no hay crema reductora que funcione"... así que ya sabrán como viene la mano. Todo bien con la cosmecéutica, dermocosmética y similares, pero tampoco le pidamos milagros. Así de positiva empiezo este post, que trata sobre la nueva Adipofactor de Lidherma, una crema cuyo slogan es "poné tu cuerpo a dieta", y que promete modelar y reducir centímetros.

Con un marido abogado, debo aclarar un detalle: la crema puede ser usada por personas que tengan desde un 5% a un 10% de sobrepeso, llamado "estético"... O sea, la que lo supera, a hacer dieta.

Aclarado el tema del cerrado de boca, ahora si puedo hablar de esta crema que se basa en el descubrimiento de la desnutrina, una molécula clave para la lipólisis (que, hablando a lo bruto y rápido, es el proceso por el cual se eliminan las grasas). La deseada desnutrina se activa con la dieta y con este producto... pero ojo, lo ideal es que se usen en conjunto Adipofactor y la dieta

En si, la crema es muy agradable al tacto. Deja la piel super sedosa, y aunque tarda bastante en absorberse (hay que masajear mucho), una vez que penetra no deja sensación oleosa ni pegajosa. Tiene aroma a pomelo que, según estudios, reduciría el apetito (no es mi caso).




Dentro de la formulación hay 2 complejos. Uno de ellos es el Intenslim, que trabaja sobre la desnutrina. El otro, redumodel, que reduce edemas y retención de líquidos.  Pero la estrella vendría a ser la ampelopsina vectorizada, una sustancia lipolítica que reduce la grasa acumulada estimulando la lipólisis e impidiendo que se formen nuevos depósitos. No sé dentro de qué complejo se encuentran la cafeína (que estimula la microcirculación), la globularia cordifolia (mejora el aspecto de la piel, regenerándola), carnitina para evitar la flacidez y la manteca de karité, entre otros ingredientes que también componen esta crema.

La mejor forma de utilizar esta crema es después de una ducha tibia realizada con manopla, para incentivar la circulación y ablandar el estráto córneo para que penetre mejor. También puede ser colocada antes de ir al gimnasio en panza, brazos, papada o donde haya pequeños depósitos de grasa. En mi caso, decidí colocarlo en mi cintura y en los pliegues de las axilas, donde se forman unos rollitos muy delatores de la gordura contenida. En la cintura (y sin haber cerrado mucho la boca ni haber ido al gimnasio) no vi diferencias, pero en los rollitos de las axilas si... (algo es algo).

Así que si, funciona. 

Los mitos del retinol (o como nos dieron permiso para usarlo en verano)

11.10.13


Resulta que hace unos meses se me revolucionaron las creencias con esto que leí en mi biblia, la revista Allure (sientense, en serio, no es joda): ahora resulta que se puede usar el retinol en verano.  

- El retinol y el ácido retinoico (hablando mal y pronto) son dos ingredientes similares, pero uno es de venta libre y el otro no. Ahora parece que si bien el retinol es más suave que su hermano, bioquímicamente son lo mismo y la única diferencia es el tiempo en el que se van a ver los resultados (el retinol va a tardar más, pero tenemos toda la vida para esperarlo).

- El retinol puede usarse de día. Si bien es cierto que los retinoides se descomponen al sol (por eso es importante que los envases sean airless y opacos), no aumentan el riesgo de quemaduras solares. Si se queman es porque no usaron protección solar adecuada y se tiraron al sol cual lagartos.

- Es más, no sólo no aumenta el riesgo de quemaduras sino que ahora el retinol y el sol son amigos: resulta que si un día les preguntan "¿qué llevarías a una isla desierta?"  hay que contestar "protector solar y retinol", ya que no sólo va a mejorar la producción de colágeno, sino que también va a detener el fotoenvejecimiento antes de que empiece. Los retinoides previenen el aumento de la colagenasa, que es la enzima que descompone el colágeno después de la exposición UV.

- Se puede usar el retinol en los párpados. Antes no se usaba por creer que era muy fuerte para la zona, pero quedó demostrado que no causa más enrojecimiento que en otra parte del rostro (recuerden que la descamación es algo común con este ingrediente).

- Siempre decimos que es necesario utilizar una crema durante 4 semanas mínimo para ver los resultados... pero con el retinol serían necesarias 12 para suavizar arrugas y eliminar manchas. Y si lo usamos durante 1 año o más, mejores resultados veremos. Lo ideal sería usar un tipo de crema con retinol durante 12 meses y recién después de ese tiempo, cambiar por otro producto con otra formulación un poco más fuerte.

Después de estas noticias, me voy a buscar mis cremas con retinol. Si lo dice Allure, le creo.


Biosource, la solución micelar de Biotherm.

1.10.13


El tema del agua micelar es simple: las micelas son las estructuras que los tensioactivos forman cuando llegan a una cierta concentración en el agua. O sea: son tensioactivos, (que a su vez nos lleva a otro "o sea") O sea que son surfactantes. O sea: son detergentes. Mucho más suaves y delicados que otros limpiadores, pero son lo mismo que venimos viendo. Lo cual no es malo para la piel, porque realmente son unas moléculas limpiadoras mucho más suaves (por ser no iónicos), son muy buenas para pieles sensibles y no forman espuma... pero tampoco es para tanto.

Más allá de todo lo dicho y descripto anteriormente, me gustan las aguas micelares, y esta, la de Biotherm Biosource es la última que compré. Como todas las de su tipo, no tiene aroma ni color, es muy suave y retira bastante bien la suciedad de la piel y restos de maquillaje. El problema, no sólo con este producto sino con todos los de su tipo, es que me duran muy poco porque tengo que usar mucho líquido. 

No retira restos de maquillaje waterproof tan bien como otros limpiadores, pero limpia bastante bien. Es por eso que decidí usarla en mi rutina diurna, donde no tengo maquillaje, pero tengo que tener la cara limpia para que los ingredientes de las cremas que coloque a continuación trabajen mejor.

Entre sus componentes tiene acondicionadores como el óxido de zinc contra las arrugas, otro poco de cobre y manganeso (cicatrizante, antioxidante y estimula la salud de las células), aunque los tiene al final de la lista.


Si mal no recuerdo, el precio fue ar$240, un poco cara para que se use tan rápido.

¿alguien más la probó?

Desmaquillante bifásico de Dermaglós, ¿si o no?

29.8.13



Así como el martes les expliqué cómo me desmaquillo los ojos, hoy les muestro uno de los productos que estoy usando actualmente. Este es el nuevo desmaquillante bifásico de Dermaglós y me lo mandaron para testear, así que lo sometí a unas pruebas... uds. me dirán qué les parece.

Como les contaba, este es el nuevo desmaquillante bifásico de la marca, apto para todo tipo de piel, muy suave pero que retira hasta productos waterproof. El envase es pequeño (120ml). Al constar con dos fases (una acuosa y la otra más aceitosa), hay que mezclarlas antes de usarlo. Ambas fases se mantienen unidas por un buen rato (me ha pasado con algunos productos que se separaban casi inmediatamente). 

Siempre uso mucho producto para evitar refregar, así que me complicó un poco por su pequeño pico y el plástico duro (lo mío es apretar el pomo, como verán), pero nada dramático.



Me ardió uno de los ojos, pero la sensación se fue rápidamente. Lo que si, me quedó la vista un poco borrosa (unos segundos nomás). Pero como pueden ver en las fotos, después de mantener el algodón presionado sobre la zona durante 10 segundos, retiró casi todo. Para la prueba usé máscara waterproof, sombra en polvo, delineador también waterproof y tinta para labios (nada que ver con la finalidad, pero si remueve todo, tiene que pasar esa prueba).




La sombra y el delineador se fueron por completo, de la máscara quedó un poco y de la tinta también (de este último producto era esperable, no sale con nada). Apenas volví a pasar el algodón por el brazo sin refregar, conste la aclaración, ya me deshice de los restos de máscara.



Este producto tiene en su formulación algunas siliconas y parabenos, pero lo más importante es que tiene:

  • Provitamina B5: hidrata la piel y la deja sedosa
  • Bisabolol: descongestiona, calma y suaviza
  • ácido hialurónico en nanoesferas para hidratar mejor la piel.
  • Alantoína: mejora la regeneración cutánea, destruye la piel muerta para una mejor limpieza y estimula la epidermis para generar nueva.

Creo que la relación costo-beneficio es muy buena, por poca plata limpia realmente muy bien.
¿qué les parece a uds?


Literatura beauty: Disfrutando del plomo en los labiales.

1.8.13


Hace unas semanas me propusieron leer en exclusiva este nuevo libro que escribieron los autores del sitio The Beauty Brains y que se llama It's OK to have lead in your lipstick (está bien tener plomo en tu lápiz de labios). En breve lo van a poder conseguir por Amazon, pero gracias a estar suscripta a la base de datos y tener un blog de belleza, yo lo tengo acá en mis manos y en mi reader.

El sitio siempre fue mi lugar preferido para aprender sobre ingredientes, soy una beauty brainiac y a mucha honra. Los escritores, Perry Romanowsky y Randy Schueller, son científicos que no tienen nada para vender y nadie con quien quedar bien. 

En el libro intentan explicar la importancia de leer bien las fórmulas de los productos, compararlas para evitar comprar algo pagando un extra por el marketing realizado y no dejarse llevar por falsas alegaciones publicitarias.

No todos los productos naturales son más sanos, ni existen los productos libres de químicos. Constantemente somos bombardeados por sensacionalismos sobre sustancias peligrosas... que quizás no lo sean, ya que para que ser peligrosas son necesarias altas dosis durante mucho tiempo, pero a la gente le gusta asustar y decir que tal ingrediente es peligroso para que las empresas, ni lerdas ni perezosas e interesadas en facturar, saquen de circulación dicho componente... no sea cosa que se pierdan ventas. Y así es como el círculo vicioso sigue y sigue. 

Para que se den una idea, mi sustancia mortal preferida es la toxina botulínica, un ingrediente natural que en altas dosis puede matar, pero en dosis cosméticas nos deja sin arrugas ¿ven cómo cambia todo? Hasta tomar agua en grandes dosis puede ser peligroso para la salud.

Lo importante: 
  • saber que en una fórmula hay ingredientes activos (que cumplen la promesa del producto), los ingredientes base (vehículos para esos activos), ingredientes de control (para asegurarse que el producto se mantenga estable), agentes estéticos (mejoran la parte sensorial) y agregados de marketing, que lo diferencian de sus competidores.  Sabiendo eso y siempre teniendo a mano el listado de ingredientes, se puede saber qué se está usando y comparar para ver que producto es el que más nos conviene.
  • Los 5 primeros ingredientes son los más importantes y de la mitad de la lista hacia lo último son agregados que no tienen mucha función ni resultado.
  • El que un producto tenga ph balanceado ayuda sólo a las personas que tengan problemas en la piel, para el resto de los seres con piel normal, no sirve para nada. (el ph natural de la piel se restablece después de 15 minutos de aplicada la crema).
  • Las micelas que forman parte del agua micelar, son surfactantes. Serán más delicados, sirven para pieles sensibles, pero son surfactantes.

Y... el plomo en los labiales no es un agregado de las empresas cosméticas, hay plomo pero no es porque la empresa lo pone, sino porque hay plomo en todos lados: en el agua, en la comida, en las zanahorias orgánicas. 

La cantidad que hay es mínima, donde más está concentrado es en el color rojo y en los rosas, pero la cantidad que hay no es para preocuparse, es más, habría que comerse 15 barras de labios por día para elevar el nivel de plomo en la sangre hasta un nivel que pueda llegar a preocupar y eso sólo si tenemos un estómago potente, porque el ácido que disuelve la comida no es tan fuerte como para digerir la cera de la barra de labios (digo, por si lo intentan en casa)... 

Por las dudas lean esto que dice el ANMAT sobre los labiales que se comercializan en Argentina.

Siempre es más interesante leer historias que asustan que historias que tranquilizan, el sensacionalismo vende y genera visitas. Antes de entrar en pánico, piensen que si la industria cosmética usara ingredientes tan malos  ¿no creen que la FDA o el ANMAT harían algo para impedir su venta?

El libro me encantó, me abrió la cabeza en varios temas y me sacó muchísimas dudas. Lo super recomiendo.  Siempre es un placer aprender un poco más y no dejarme llevar por cualquier dicho sin antes hacer un análisis. 


Anti-inflam-aging, el envejecimiento de la piel por irritación.

4.2.13

El envejecimiento por inflamación


Leyendo el libro de Paula Begoun, The Original Beauty Bible, me topé con una cruel verdad: los ingredientes irritantes pueden desencadenar una inflamación crónica. Y esa inflamación causa inmediatamente un enrojecimiento, descamación (que puede tapar poros) y hasta erupciones o ruptura de capilares. El problema llega cuando al usar constantemente productos que irritan la piel (mucho o poco, a la vista o no), esa inflamación empieza a destruir la barrera protectora de la piel y a su vez, daña el colageno y la elastina.

Es por eso que podemos decir que existe el término Inflamm-aging:  que es el envejecimiento relacionado con la irritación de la piel gracias a varios componentes; la regla es fácil según Paula: la piel no tiene que picar o sentir un hormigueo, salvo cuando usamos AHA y BHA, que son la excepción.



Desde el vamos ya conocíamos al principal enemigo sol, fumar, la polución, el agua fría y caliente en exceso, el jabón, muchos de los exfoliantes en crema (esos puntiagudos como los hechos con azúcar, nuez, carozo de damasco); las loofas, esas esponjas bien duras y con efecto lija, guantes exfoliantes y los astringentes con alcohol, pero hay muchos más a los que no prestamos atención:

  • Alcohol o sd-alcohol (excepciones: cetyl alcohol y stearyl alcohol).
  • Alcanfor.
  • Aceites y esencias cítricas: limón, bergamota y pomelo, entre otras. Esto es porque generalmente se utlizan componentes irritantes y sensibilizantes para conseguir esas esencias)
  • Fragancias en exceso.
  • Eucalipto, mentol, menthyl lactate, menta.
  • Pimienta.
  • Sodium lauryl sulfate.
  • Árnica.
  • Canela, clavo de olor, lavanda, linalool, witch hazel, ylang-ylang.

Tampoco está de más hacer alguna dieta antiinflamatoria, como la que proponen el Dr. Perricone, el Dr. Escobar o el Dr. Mülhberger para mantener la piel joven. Recuerden consumir salmón, sardina, nueces, avellanas, aceite de oliva, nueces, morrones rojos, frutillas, manzana, moras, kiwi, brocoli, té verde entre otros.

¿Qué les parece esta noticia con la que empezamos el día? ¿la tenían en cuenta al elegir productos?

Trending topic: Pompadour.

26.12.12


Allá por Francia, en el siglo XVII, la amante de Luis XV puso de moda un peinado que hasta el día de hoy lleva su nombre y, si bien hay varias versiones, se las llama casi a todas por igual, el nombre top es Pompadour, aunque también pueden encontrarlo con sus otros nombres:  jopo, tupé, peinado rockabilly, quiff o su versión extrema: el mohicano.

Llamenló como quieran, pero sepan que este peinado que desafia la gravedad estuvo en varias alfombras rojas de los últimos tiempos y ahora se viene con todo: puede hacerse con pelo largo, corto, en versión desaliñada, hiper prolija, punk y hasta para usar de día con una cola de caballo, así como mostró Sephora en su blog.



Todos, los pompadours extremos y los no tanto, requieren mucho pelo batido, grandes cantidades de laca para el pelo (mis preferidos: Elnett y Semi Di Lino Diamante) y no escatimar horquillas; luego vendrá la decisión de hacerlo prolijo y sin un pelo fuera de lugar o algo más libre y suelto, como recogido al azar. Lo importante es que los costados queden bien pegados y el jopo bien arriba.

Pueden darle un giro tipo años '50 y que quede rockabilly, como hicieron Alicia Keys o Gwen Stefani o darle un toque de glamour y hasta modernidad, como el falso mohicano con cabello suelto de Marion Cotillard.


Cualquiera de los peinados de este estilo  dan un efecto mini lifting al rostro, así que quienes tengan unos años de más en el documento y tono de menos en la cara, no lo menosprecien.

El peinado en sí es lo llamativo, así que eviten excesos de maquillaje, quizás unos ojos bien delineados y nada más, la atención tiene que estar arriba, bien arriba.



Quienes tenemos el pelo corto también podemos hacernos este tipo de peinado, que quedará más mohicano que otra cosa, pero será un Pompadour para la mirada fashionista. Miley Cirus se fue a un extremo con los costados rapados, pero le queda súper moderno y hasta chic.



Cuando intenté hacerlo, lo primero que hice fue batir, batir y batir: pelo estirado hacia arriba y peinando hacia abajo o a contrapelo, como le llaman, para dar volúmen a las raíces. La cruel verdad dice que para un mejor resultado hay que tener el pelo no tan limpio... Una vez que se tiene el volúmen, le dí una forma y creo que vacié el frasco de Semi di Lino... pero valió la pena, el peinado quedó fabuloso y moderno... y nada que no se solucione con mucho acondicionador... Luego me encargué de emprolijar los costados (uds, las de pelo largo, usarán horquillas para atarlos). Y listo.

La foto que me hizo amar este peinado fue esta de Katy Perry, con un Pompadour hecho y derecho... pero azul. Si quieren hacer uno parecido (con mechas de colores), en este link de Neiman Marcus tienen las instrucciones de cómo se hizo el peinado del desfile de Oscar de La Renta para la primavera verano.


Un buen peinado para estas fiestas navideñas/findeañeras o para alguna otra tipo casamiento. ¿les gusta?

Fuente fotos: elle.com, wikipedia, blog de sephora.

Guía útil: cómo elegir una crema y no morir en el intento.

18.12.12

Tips para elegir una crema Skincare


No sé si a muchas les pasa, pero ir a comprar una crema cualquiera ya no es un trabajo simple. Al menos para mi, la elección de un showergel es un trabajo de unos cuantos minutos. La oferta es variada y no todas saben qué quieren, para qué lo quieren y si eso que van a comprar sirve. Hay que ir al punto de venta con una idea más o menos analizada de lo que se quiere para no llevarse cualquier cosa.

En este post, mi colaboración para ayudarlas a armarse de paciencia y sabiduría (?) antes de ir al supermercado.


Tips Para elegir una crema

Fuente foto: Pinterest 


Primero hay que definir qué necesitamos: una crema para el día, para contorno, hidratante, nutritiva, antioxidante o antiage. Una hidratante no tiene la capacidad de una antiage; por eso es tan importante definamos qué necesita la piel según nuestra edad y ambiente en el que vivimos.

Después hay que definir qué tipo de piel tenemos: no cualquier piel se siente a gusto con cualquier crema, es por eso que las texturas son importantes. Haciendo click acá, unos datos para definirla. 

Aunque hay muchas personas de pieles secas que aman las lociones livinas, la textura más densa ayuda a crear una capa protectora sobre ese tipo de piel que las lociones no logran conseguir. 

Generalmente, se recomienda para pieles mixtas a grasas las texturas livianas tipo suero o gel. Cuando vayan al punto de venta, busquen en los envases las palabras "gel", "liviana", "loción"; también pueden optar por algún suero en reemplazo de esas opciones si la piel no necesita hidratación extra.

Para pieles secas,  las cremas bien densas y con cuerpo son ideales. Busquen las palabras clave como "rica", "bálsamo" y "untuosa".




Las cremas de día y de noche son casi lo mismo, sólo varía que las diurnas tienen un factor de protección solar. Como un SPF superior a 20 ya puede interferir en la formulación de la crema, no es común que encuentren alguna que posea mayor protección de ese número. (Y aclaro: la crema son SPF no reemplaza al protector solar, pero de eso vamos a hablar en otro post).

Si quieren usar una crema de noche a la mañana no hay problema, les va a pasar nada: las formulaciones son generalmente similares. A veces tienen algún activo exfoliante en las versiones  nocturnas, pero no modifica sustancialmente la función de la crema. Si van a usar una crema de noche a la mañana apliquen protector solar.

Una vez elegida la textura que mejor se lleve con nuestra piel, hay que fijarse los ingredientes: no cualquier crema sirve para lo que necesitamos. Pueden comprar a ciegas (o capricho) o comprar con conciencia: en el primer caso es muy probable que se equivoquen, que piensen que la crema es una porquería, que no funcionó y que la empresa me está estafando, cuando en realidad la culpa fue nuestra. En el segundo caso es poco probable equivocarse (aunque puede fallar, como diría Tu Sam)

Muchas personas se sienten apabulladas al mirar esto:



Pero en verdad es muy simple, ya que en absolutamente todas las cremas está el listado de la misma manera. Se conoce ese listado como Nomenclatura INCI, que significa International Nomenclature Cosmetic Ingredient (Nomenclatura Internacional de Ingredientes cosméticos)

Estos ingredientes están ordenados de mayor a menor presencia en la formulación y las sustancias extraídas de las plantas y sin alteración química están con su nombre en latín, el resto está con su nombre científico. 

Si hay menos de 1% en la crema de algún ingrediente, el fabricante no está obligado a ponerlo en el orden de mayor a menos. Acá tienen un post con los detalles de cada ingrediente esencial si les interesa profundizar, pero básicamente sería esto a lo que tenemos que estar atentas.


¿qué buscar en el INCI?:
  • Si no tienen ganas de pasarse horas tratando de entender qué tiene la crema, lo más importante vendrían a ser los primeros 5 ingredientes.  Miren los primeros 5 y evaluen.
  • Muchas veces van a encontrar "agua/aqua", lo que es normal, ya que es un solvente. Si no llega a tenerlo, eso quiere decir que la crema va a ser ultra densa, balsámica.
  • Si tiene alcohol. En este caso, evaluar ya que es irritante y por ende no apto para pieles sensibles. Hay alcoholes y alcoholes, no todos son malos. El alcohol denat es el clásico que conocemos. En este link tienen más información por si les interesa ahondar en detalles.
  • si tiene siliconas, las cuales siempre terminan con el término "/cone" "/ane" "/siloxane" (otro post será sobre qué pensamos sobre ellas). Si están adelante de todo, la crema va a tener una textura soñada y van a proteger la piel de las agresiones del medioambiente.
  • Si tiene fragancia. Este ingrediente también es irritante, así que para las pieles sensibles es mejor dejar de lado las cremas con esta característica.
  • Parabenos, terminados con "/paraben", son conservantes. 
  • Algún que otro amigo como el Retinol, Vitamina E (tocopherol, tocopheryl acetate), Vitamina C (ascorbic acid, ester-C), Ceramidas (ceramide). 
  • Hay muchos conservantes y espesantes necesarios que no son nocivos ni modifican la formulación, sino que ayudan a que se mantenga sin bacterias, así que esos no deberían ser tenidos en cuenta.

como elegir una crema

Con estas respuestas en la cabeza, se reduce la posibilidad de equivocarse al comprar una crema. Como dije antes, puede fallar, pero el porcentaje de falla será menor que dejándonos llevar por lo que vemos, por la promoción vigente, por la vendedora que no sabe qué es un parabeno.

También es importante saber cuánto estamos dispuestas a gastar y tratar de no comprar por marca, sino por necesidad.

En varios posts voy a explicarles cómo deducir qué tipo de piel tienen (no es tan fácil como parece), cómo se denominan muchos ingredientes en el INCI y cuales de ellos hay que evitar.

Esto es sólo el comienzo...

¿algún dato para compartir que me haya olvidado de colocar?
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