Muchas veces hablamos de ingredientes de nuestras cremas pero no siempre sabemos para qué sirven. Y realmente es importante saber para qué es bueno, así podemos afinar nuestra rutina y que sea más efectiva.
Esta es una pequeña lista, muy resumida, de los principales beneficios de cada molécula. La elección siempre es en base a la necesidad de nuestra piel, no sobre lo que está de moda o escuchamos. Un dermatólogo siempre nos va a poder ayudar mejor, pero no está de más saber las funciones.
Retinol:
Empezamos por mi molécula preferida (si, tengo preferencias). A modo personal, creo que ninguna otra le llega a los talones. Es un regenerador celular derivado de la vitamina A, hay muchos derivados, cada uno más potente que el otro (en este post pueden leer más sobre cada uno); el retinol es de uso domiciliario y para venta libre el máximo permitido de concentración es de 0,3%. Es un antiage por excelencia.
- Disminuye las arrugas.
- Aclara las manchas.
- Renueva la piel y estimula el proceso de renovación celular
- Mejora la luminosidad.
- Reduce el tamaño de los poros.
- Iguala el tono y la textura de la piel
- Estimula la formación de colágeno y elastina.
Puede irritar la piel, por eso que si recién empezamos a usarlo lo mejor es ir de a poco, al principio usando la crema con este ingrediente 1 o 2 veces por semana (después lo vamos a ir aumentando), mezclándolo con una crema hidratante o poniendola antes del retinol. Lo ideal es usarlo de noche y solo si el dermatólogo lo permite, se puede usar en verano. Lo recomendado es usarlo durante el otoño e invierno.
Vitamina C
La vitamina C, al igual que el retinol, tiene algunos derivados. Generalmente en los productos se encuentra entre un 5 y un 20% de concentración, pero lo ideal es que se encuentre entre un 8 y 15%. La piel no puede absorber más que ese porcentaje, así que si ven un producto con más de 20% de concentración, no lo compren. Algunas funciones:
- Neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento prematuro.
- Ilumina la piel y evita que se vea opaca o cansada.
- La vitamina C es esencial para la formación de colágeno y elastina.
- Protege la piel del stress
- Reduce las manchas.
Puede ser usado por todos los tipos de piel y en todas las edades. Lo mejor es usarlo de día y combinado con el protector solar. Es mentira que puede manchar la piel. Puede ser que la piel se vea naranja después de usarla, pero eso puede estar relacionado con la forma de uso: muchas veces, se junta producto en los poros y al oxidarse da el color naranja, pero con una limpieza se soluciona.
Es importante que chequeen el color del producto: el ácido ascórbico se oxida muy fácilmente y pierde sus propiedades. Nos vamos a dar cuenta de que esto sucedió cuando toma un color naranja oscuro o marrón. En ese momento, lamentablemente tendremos que tirarla. Mi recomendación es guardar el producto en la heladera y si el frasco no es opaco/marrón, pueden envolverla en un papel de aluminio y lejos del calor o la luz.
Niacinamida.
Este ingrediente está muy de moda últimamente. Es un derivado de la vitamina B3, es muy versátil y apto para todos los tipos de piel y edades. Algunas de sus funciones:
- Es antiage y antioxidante.
- Balancea pieles grasas y mixtas. Regula la producción de sebo.
- Afina poros.
- Suaviza manchas.
- Atenúa rojeces y descongestiona pieles sensibles.
- Fortalece la función barrera de la piel e hidrata.
Si bien no tiene la potencia blanqueadora del retinol o la vitamina C, es ideal para pieles grasas por sus otras funciones. Su concentración ideal es la que va desde un 1 al 5% para comenzar a usarla, pero con un 10% también funciona muy bien. Todo dependerá de la tolerancia de cada una.
Ácido hialurónico.
El ácido hialurónico también es un ingrediente de moda y lo van a encontrar en una cantidad enorme de productos. Mucha gente piensa que es un queratolítico exfoliante, pero en verdad es un poderoso hidratante que está naturalmente en nuestro organismo y es el encargado de proporcionar hidratación y elasticidad a la capa más superficial de la piel. Se empieza a perder en la piel a partir de los 25/30 años y es cuando vamos a notar la aparición de arrugas y líneas de expresión. Cuando se usa en una crema retiene hidratación como función principal. ¿Sabían que un gramo de ácido hialurónico puede contener hasta seis litros de agua? Su función en las cremas está relacionado con el peso molecular, pero podríamos decir que a grandes rasgos:
- Retiene gran cantidad de agua en la superficie de la piel, mejorando la hidratación.
- Combate la pérdida de densidad, dejando la piel repulpada y turgente.
- En bajo peso molecular, estimula la producción propia de hialurónico, colágeno y elastina.
- Rellena arrugas.
Péptidos.
Los péptidos no son muy conocidos, pero son excelentes ingredientes para el cuidado antiage, después del retinol son mis preferidos. Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que actúan como bloques de construcción para las proteínas como el colágeno, la elastina y la queratina... básicamente son los pilares de la piel. Al igual que el hialurónico, están presentes en nuestra piel y con el paso de los años se van degradando. Hay muchos tipos de péptidos y sus funciones varían, pero en general:
- Aumentan la cantidad de colágeno y elastina de la piel.
- Evitan que el colágeno se degrade.
- Suavizan líneas de expresión, bloqueando la transmisión de químicos que hacen que la piel se contraiga. Es por eso que se los llama "el botox natural".
- Tienen un efecto calmante.
- Restauran la piel.
Dependiendo del número de aminoácidos que formen el péptido, pueden recibir nombres diferentes: oligopéptido, polipéptido, hexapéptido, tripéptido, etc.
Al ser ingredientes antiage, lo ideal es empezar a usarlos más o menos a partir de los 30/35 años.
AHA/BHA.
Los alfa hidroxiácidos y los betahidroxiácidos son ingredientes queratolíticos, es decir que se caracterizan por disolver, total o parcialmente, la capa córnea de la piel, estimulando su renovación, eso quiere decir que son exfoliantes químicos. El ácido salicílico es un BHA que no solo renueva la capa de la piel, sino que también limpia los poros en profundidad e hidrata. Los AHA son varios, todos penetran en mayor o menor medida en la epidermis y producen un aumento del recambio del estrato córneo. Los más usados son el ácido láctico, glicólico y mandélico, cada uno con una función en particular. Muchos trabajan renovando la piel, estimulando la formación de colágeno y elastina, aclarando manchas.
Se recomienda su uso con la supervisión de un dermatólogo. Hay productos de venta libre, cosméticos y los que tienen mayor concentración son dermocosméticos. Algunos pueden usarse durante todo el año y otros es mejor dejarlos para el otoño e invierno.
Acá pueden ver algunos productos con ácidos.
Prebióticos.
La piel está llena de bacterias, algunas "buenas" y otras no tanto que conviven en armonía. Cuando se desbalancea la cantidad de unos u otros, la piel puede irritarse fácilmente, resecarse, brotarse, etc. Los prebióticos son "el alimento" de las bacterias buenas de la piel, es decir que la nutren para que proliferen las bacterias buenas y aumenta esa diversidad bacteriana. Los prebióticos no son bacterias, sino alimento. Su función:
- Estimular nuestro sistema inmunitario de la piel, haciéndola más resistente a las agresiones del medioambiente.
- Calman la inflamación.
- Regulan el sebo.
- Restauran la barrera lipídica dañada, que puede generar deshidratación.
Son excelentes para todo tipo de piel, incluidas las sensibles, irritables, con acné o también con eczema, psoriasis, etc. Lo mejor es que un dermatólogo recomiende su uso, no porque sean peligrosos, sino porque las pieles reactivas o sensibles necesitan rutinas especiales.
En este link tienen algunos productos con prebióticos.
Algunos ingredientes pueden usarse libremente, otros necesitan un seguimiento y no pueden realizarse algunas combinaciones. En estos links les dejo más información sobre cómo combinarlos y que mezclas evitar.
Acá tienen como combinar la vitamina C, el retinol y hialurónico.
Como combinarlos según los resultados que se busquen.
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