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Hyalu Absolut, un todo en uno de Eximia.

2.9.22



Eximia HyaluAbsolu


Ayer fue el lanzamiento de una nueva línea de la marca Eximia llamada Hyalu Absolut, una bomba de skincare. Todos los productos cuentan con ingredientes innovadores para la marca.  Me quedé encantada con cada uno de ellos en la presentación, así que paso a contarles más de estos productos. 

Ayer a la noche empecé a usarlos y en unos días les voy a pasar el listado completo de los ingredientes del suero, crema de noche (en verdad una muestra gratis) y contorno de ojos, que fueron los dos productos que me regalaron.

Esta línea tiene 4 productos: suero, crema de día, de noche y contorno de ojos. No es necesario que compren toda la línea pero juntos trabajan en sinergia.

Pero vamos con los ingredientes y explicaciones que nos dio Pablo Akselrad, ingeniero químico del departamento I&D del laboratorio Roemmers.


hyalu absolut eximia


En todos todos los productos encontramos 4 diferentes tipos de ácido hialurónico, que según la cantidad de repeticiones de los polímeros que lo componen generan diferentes tipos:

  • Ácido hialurónico reticulado llamado Hylasome EG10: es el mismo que se inyecta en la medicina estética, pero para usar de una manera tópica tiene beneficios. Forma una especie de film protector hidratante y facilita la liberación gradual de activos en la piel.
  • De bajo peso molecular silicio orgánico: es más acuoso, tiene menor capacidad de absorción pero es más potente a nivel profundo. Estimula la síntesis de colágeno y elastina.
  • Micro: bioestimula los procesos naturales enlentecidos de la piel, tonificando e hidratando.
  • Alto peso: rellena de manera superficial y aporta hidratación.


hyalu absolut eximia


Otros ingredientes presentes en esta línea son los antioxidantes, que previenen el stress oxidativo de la piel:

  • Vitamina C en su derivado ácido etil ascórbico: es uno de los más estables. Elimina las manchas, se absorbe muy bien, es antiage.
  • Melatonina: funciona como un antioxidante que capta los radicales libres que dañan la piel. Estimula las defensas antioxidantes. Además es antiage y mejora las manchas y quemaduras solares.
  • Ronacare AP: protege de la polución, mejora la propia defensa de la piel y previene el envejecimiento.
  • Hylasome EG10: también funciona como antioxidante gracias a la película protectora.

Y por si fuera poco, también encontramos péptidos. Estos ingredientes son uniones de aminoácidos que de acuerdo a su combinación y a la cantidad tienen una acción específica. En este caso son tensores, reafirmantes y regeneradores que bioestimulan los fibroblastos que generan colágeno y elastina para que produzcan más.

Y así encontramos estos ingredientes en sus productos:

  • El serum: emoliente y con resultados tensores inmediatos (1 hora) y a largo plazo. Sus ingredientes principales son el Gatuline  reafirmante y el Hylasome. Pueden usarlo tanto de día como de noche.
  • Crema de día con melatonina, Hyalusome, vitamina C y Ronacare reafirmante.
  • Crema de noche: 4D de hialurónico, melatonina, péptidos.
  • Contorno de ojos: ácido hialurónico, cafeisilane descongestivo y drenante para bolsas y ojeras;  péptidos y melatonina.

Estos productos ya están a la venta en farmacias, así que los pueden conseguir en los puntos de venta física y online.



 

Los cuidados más importantes para la piel: la pirámide del skincare de la Dra. Draelos.

12.7.22


Doctora Draelos cuidados más importantes de la piel

Fuente imagen fondo: Pinterest 

Los gráficos muchas veces son excelentes opciones para entender algunos conceptos. En este caso, los triángulos nos ayudan a analizar prioridades. A la hora de establecer tu rutina de belleza se pueden armar varias de ellas donde la base es algo fundamental y la punta sería algo específico. Hoy les muestro una de estas pirámides que se relacionan con el cuidado de la piel. 

La más básica es la pirámide de la salud y belleza de la piel de la Dra. Zaelos. Acá tenemos una base con protección, la parte media es la de transformación y la punta de la pirámide se refiere a la optimización.




El nivel de base FUNDAMENTAL que consiste en proteger la piel. La mejor manera de hacerlo es con la protección solar, la mejor crema antiage que existe. Aplicar el protector solar a la mañana y reaplicar cada 2 horas la cantidad necesaria (acá tienen un post) además de hacerlo durante todo el año, es lo principal para proteger nuestra piel de los rayos UV,  que pueden generar no sólo arrugas, envejecimiento prematuro, flacidez y manchas 

Pero no sólo tenemos este tipo de productos para proteger la piel, sino que también podemos agregar a los reparadores del ADN. ¿Y por qué reparar? porque esas agresiones pueden generar mutaciones que en un futuro se convierten en melanoma. 

Protector solar Umbrella


Unos reparadores del ADN
 son las fotoliasas, enzimas que reparan el daño causado por la exposición solar. Estas enzimas se activan con la luz visible. Pueden encontrar este ingrediente en el fotoprotector Umbrella y  AK NMSC de Isdin.

El segundo escalón en la TRANSFORMACIÓN, que incluye productos para estimular el recambio y producción de colágeno.

Tenemos en este grupo los ingredientes como los retinoides como retinol, retinaldehido y ácido retinoico. Los dos primeros son de venta libre y el último necesita seguimiento de un dermatólogo. También se incluyen los ácidos exfoliares como los alfahidroxiácidos, que eliminan las células muertas y favorecen la renovación celular, además de aclarar manchas.  Por último en esta etapa, los antioxidantes son básicos y nos ayudan a luchar contra el stress oxidativo y radicales libres.

Antioxidantes


La El tercer nivel en la cima de la pirámide que es OPTIMIZAR los resultados,  actuando sobre los signos del envejecimiento de la piel. Acá se incluyen los péptidos y los factores de crecimiento, que estimulan la división celular y la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Los factores de crecimiento son proteínas que forman parte de la comunicación celular; el plasma rico en plaquetas es uno de los más conocidos. También incluimos entre estos ingredientes a los proteoglicanos. un producto que los tiene es Flavo C Ultra Glican de Isdin. En este link tienen varios productos con péptidos entre sus ingredientes.

Si seguimos estos 3 puntos, según la Dra Draelos, nuestra piel está protegida y no necesita nada más.

Qué les parece esta teoría? 

Sobre la polémica acerca de la vitamina C de Garnier

25.6.22

Serum vitamina c garnier


Mucho se habló desde el lanzamiento del Serum Iluminador con vitamina C de Garnier sobre su principal ingrediente: el derivado 3-O- Ethyl Ascorbic Acid. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Aclara? Y fue por este intercambio (intenso) de opiniones que la marca decidió traer a una especialista del Laboratorio de Desarrollo de Garnier en Brasil, Ana Nascimento, para que nos aclarase un poco el tema.

Empecemos por lo básico: el ácido ascórbico, también conocido como Vitamina C, es un compuesto que no puede ser sintetizado por el cuerpo humano y es por esa razón que tenemos que buscarlo en fuentes externas como verduras y frutas. 

En el caso de querer usarlo de manera tópica para el cuidado de la piel vamos a buscar productos con ese ingrediente. En el INCI lo vamos a encontrar en su forma más pura como ácido ascórbico/ascórbico acid. El problema es que se trata de una molécula muy inestable y cuando entra en contacto con el aire, la luz, el calor, etc, se echa a perder y sus propiedades aclarantes, antioxidantes y estimuladoras del colágeno y elastina ya no funcionan. Nos damos cuenta de que la vitamina C se oxidó porque el líquido toma un color marrón anaranjado.


Serum aclarador iluminador de Garnier



El gran desafío que tienen los laboratorios hoy en día es conseguir una fórmula estable que garantice la eficacia del compuesto por más tiempo. Y es ahí cuando aparecen los derivados (pueden leer más en este posteo) para reemplazar a la vitamina C. Algunos son más efectivos y otros menos.

Para el Suero Iluminador de Garnier se decidió usar el derivado 3-O- Ethyl Ascorbic Acid. Este ingrediente es de fuente renovable, origen natural y vegano. Según Ana, para conseguirlo se juntan una molécula de ácido ascórbico con una de ethyl, lo que aumenta la estabilidad, la interacción con los ingredientes y también mejora el transporte y penetración del ácido. Y no solo eso, al ser un derivado más estable tiene una mayor vida útil y es muy difícil que se oxide, es por eso que no van a ver que el suero se pone naranja/marrón antes de terminar el frasco. No es necesario tenerlo en un lugar lejos de la luz ni en la heladera. 

Cuando este compuesto toca la piel, se separan los ingredientes: por un lado, el  grupo modificador ethyl se elimina y el ácido ascórbico se restaura. Así tenemos la eficacia y beneficios completos de la vitamina C. 



Serum vitamina c Garnier



Y sobre el tema de la concentración, Ana nos contó que este Ethyl Ascorbic Acid es uno de los derivados con más ascórbico que cualquier otro de su condición. Para este activo se recomienda usar entre un 0,5 y hasta un 2% de concentración en la fórmula. En el Serum de Garnier podemos encontrar un 1%.

Pero atención: según la especialista no siempre está relacionada la concentración con la efectividad. En realidad, lo que realmente importa más es la penetración del activo en la piel.



Serum iluminador aclarador Garnier

 

Y también es importante tomar a la fórmula como un todo, donde los ingredientes trabajen en sinergia para conseguir un resultado comprobable. En el suero de Garnier encontramos que este derivado está acompañado por:

  • Niacinamida: un compuesto de amplio espectro de beneficios en la piel. Es antiedad, antioxidante, regulador de sebo, unifica el tono y mejora la textura de la piel.
  • Ácido salicílico: otro compuesto extraído de plantas, que funciona como exfoliante y antibacterial.
  • Glicerina humectante.
  • Resorcinol: antimanchas.
  • Ácido hialurónico hidratante.
  • Adenosina antiage.
  • Extracto de limón aclarante.
  • Entre otros que pueden ver en este posteo.

Creo que es muy interesante compartir los datos de esta charla que nos pasó Ana para que cada una pueda sacar sus conclusiones sobre este derivado y elegir si quiere o no comprar el producto. Toda la información científica que ven escrita en este posteo la tengo grabada, así que en ningún momento inventé, sino que sólo lo transcribí. Al tener mayor información pueden decidir mejor su compra.

Pero lo más importante de todo son los resultados y lo que siempre digo: lo real es ver si funciona para tu piel, más allá de las concentraciones.

Espero haber contribuido a la aclaración en medio de tanta ida y vuelta.

Dermabidiol, cuidado de la piel con cannabis

8.4.22



Dermabidiol es la línea de dermocosmética con cannabidiol que se vende en Argentina y está aprobada por Anmat. En este posteo les cuento un poco más sobre estos productos y su ingrediente estrella. Estas dos cremas son dermocosméticos, no productos artesanales.

Cuando hablamos de cannabidiol estamos hablando de CBD, que con el THC son  compuestos presentes en la planta de cannabis sativa, pero son dos cosas diferentes. Sobre la piel, el cannabidiol tiene varias funciones:

  • Es calmante, neutraliza irritaciones, ardor, prurito y recupera la piel de agresiones como las quemaduras solares. Repara la función barrera.
  • Tiene propiedades antiinflamatorias, alivian comedones, reduce el enrojecimiento y cicatriza marcas de acné.
  • Es antioxidante, aporta luminosidad.
  • Refuerza la piel para soportar las agresiones externas.
  • Y puede usarse en distintas afecciones. Aunque en este puntos siempre les recomiendo consultar con un dermatólogo antes.

Dermabidiol tiene entre sus ingredientes al cannabidiol formulado con niosomas, una tecnología que facilita la vehiculización de ingredientes activos a las capas más profundas de la piel. 

Hay dos presentaciones: 15 gramos o 50. El envase de 15 g es airless y el de 50 es pote. 




Ambos productos tienen la misma textura liviana y de rápida absorción. No dejan la piel con sensación pegajosa ni pesada. Tiene una leve fragancia.

Pueden usarse de día y noche, en todos los tipos de piel y todas las edades.

Además del cannabidiol, encontramos en su fórmula:

  • Agua
  • Caprylic capric triglyceride: forma una capa protectora sobre la piel, reduce la resequedad y evita la pérdida de humedad.
  • Cetearyl alcohol: alcohol graso y emulsionante, no irrita la piel.
  • Glicerina: atrae el agua y promueve la retención de humedad.
  • Aceite de almendras: hidratante, retiene humedad, alto contenido de vitamina E antioxidante.
  • Cannabidiol
  • Honokiol y Magnolol: antibacteriano, ideal para pieles acnéicas, antiinflamatorio y antioxidante, estimula las células que aportan volumen a las capas cutáneas. Estimula la producción de colágeno y elastina. Elimina manchas.
  • Aceite de argán: antiedad, disminuye líneas de expresión, evita irritaciones.
  • Aceite de damasco: mejora la elasticidad y tono de la piel. Reduce la apariencia de los poros.
  • Aceite de oliva: antioxidante, reparador, revitalizaste, tonificantes.
  • Aceite de girasol: refuerza la barrera cutánea, hidratante, mejora la tersura y textura.
  • Maicena: protege la piel de las agresiones externas.
  • Manteca de Karité: evita la formación de arrugas, mejora la elasticidad, nutritiva e hidratante. 
  • Vitamina E: antioxidante.
  • Pantenol: antiinflamatorio, regenerador, calma quemaduras.
  • Alantoina: humectante, repara la barrera cutánea. Calmante.
  • Aloe vera: antibacteriano, antiinflamatorio.
  • Hialuronato de sodio: humectante, retiene el agua en la superficie de la piel.
  • Tiene siliconas.
  • Tiene alcoholes grasos.
  • No tiene fragancia ni parabenos.


Hace días que vengo usando la crema en la noche, después de mi tratamiento con retinol así calmo la piel. Realmente no sé cómo funcionará con pieles sensibles, pero eso siempre es mejor pregusbtsrle a un dermatólogo. 

Se consiguen en farmacias de todo el país. 

La información sobre protección solar que no te puede faltar.

4.2.22





 

En este post voy a transcribir algunos conceptos sobre protección solar que están en mis historias destacadas y que aprendí durante la pandemia mediante algunas charlas por zoom de La Roche Posay e Isdin. Como quedaron muy atrás y es difícil que aparezcan en google decidí compartirlas acá, que seguramente van a ser leídas por más gente. 


fuente foto: La Roche Posay

Sabemos que la relación de nuestra piel con el sol es complicada; como todo, tiene su parte buena y su parte no tan buena. Si bien puede generar carcinomas, fotoenvejecimiento y hay posibilidad de generar manchas en la interacción con algunos medicamentos, tener contacto con el sol libera endorfinas, generando placer y alegría, ademas de ser bueno para la vitamina D y regular el equilibrio general del cuerpo.

Hasta hace poco tiempo se le prestaba más atención a los rayos UVB, que son los que generan el bronceado. Hoy en día el foco está en los UVA y en mejorar la protección de onda larga y luz visible, que son los más perjudiciales para la salud. Estos generan cáncer de piel, envejecimiento prematuro, pigmentación, alergias y bronceado tardío. También en luz azul y led, que no son tan peligrosos pero también son importantes.


Fuente foto: La Roche Posay


Esta comprobado que los rayos UVA generan que la piel se enrojezca y aumente el riesgo del cáncer de piel. Están presentes durante todo el año, pero tienen su pico por esta latitud a fines de septiembre, octubre y noviembre.  Es importante aclarar que el protector solar se usa todo el año, en todos los tipos de piel y todas la etnias. Y si bien es común pensar que las pieles más oscuras no necesitan protección porque tienen más melanina, eso no quiere decir que las vuelva inmunes a manchas, envejecimiento y/o melanoma.

El daño de los rayos UVB se mide con el SPF y el de los UVA con el PPD, que puede ser alto PA+ a muy alto PA++++.

En 2019 la FDA cambió algunas normas: hasta ese momento, la relación entre el SPF y el PPD era de 0,3;  o sea que en un SPF 50 mínimo tendría que tener un 0,3 de protección UVA  para ser considerado un protector de amplio espectro. A partir de 2020, esa relación pasó a ser de 0,7 y poder usar el círculo UVA en el envase.



Fuente foto: La Roche Posay


Otro problema de los rayos UVA es la pigmentación, que se potencia con la luz azul o LED de las pantallas, smartphones entre otros. Se midió que 8 horas diarias de exposición a la luz azul es el equivalente a 5 días de exposición solar.  Este tipo de luz puede generar una pigmentación más duradera y manchar pieles más oscuras. También influyen en el melasma (hormonal, embarazos), pigmentación post inflamatoria (cicatrices, granos) y urticaria solar. Ojo, no está del todo comprobado, no hay mucha evidencia ni a favor ni en contra que empeore el melasma que ta está instalado.



La luz visible se bloquea con los pigmentos de óxido de hierro, que son los que dan el color anaranjado a bases y protectores solares. También funcionan como barreras el dióxido de titanio y óxido de zinc. Aunque cuidado: los que tienen tamaño nano no llegan a bloquear del todo los rayos. Solo los que dejan mucho rastro blanco (que son los más densos) son los más efectivos. Y si bien no bloquean, los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres: las vitaminas C y E, el baicalin, algunos derivados vegetales, flavonoides, carotenoides, polisacáridos, entre otros.

Algo que nos toca en estos días de pandemia es el uso del tapabocas. Hay que ponerse protector solar en toda la cara, no sirve solo en la zona sin tapar. Además, el N95 es poliéster que cubre UVB pero deja pasar un poco de UVA. 


Fuente foto: Isdin


Tenemos que chequear el indice UV del lugar donde vivimos desde nuestro teléfono. Este índice nos explica el tiempo de exposición que tenemos sin fotoprotección antes de quemar la piel. Un índice 9 nos dice que podemos estar entre 15 y 25 minutos sin protector antes de quemarnos.

Dentro de nuestra casa o en la oficina, la radiación UVB casi no tiene injerencia, tenemos que cuidarnos más de los rayos UVA que atraviesan los vidrios de las ventanas, al igual que la luz azul.




Afuera de nuestras casas/edificios hay mayor probabilidad de quemarnos por radiación UVB y adentro tenemos más posibilidad de estar expuestas a un envejecimiento prematuro y pigmentación por la radiación UVA y azul. 

Otro punto importante es la polución, ya sea natural (por el viento del desierto) o por la contaminación industrial. Ambos tipos aumentan la pigmentación de léntigos y melasma.

Usar protectores solares amplio espectro y con color durante todo el año se convierte en un paso obligado de nuestra rutina para cuidar la piel. Si vamos a estar afuera de nuestra casa, el SPF y el PPD tienen que ser altos, pero si vamos a estar dentro de nuestra casa, podemos usar un SPF más bajo, con antioxidantes y color. Igualmente, siempre es importante consultar con un dermatólogo para que nos recomiende el mejor producto para la necesidad de nuestra piel.




Por último, les dejo estos puntos importantes:


  • En pieles más oscuras, la posibilidad de pigmentación es más alta que en pieles claras. En este caso, el protector solar con color evita que se generen manchas.
  • En pieles con eczema hay que tener cuidado con la inflamación, que también genera manchas.
  • En pieles con alergias, se deben incluir sombreros, gafas y ropa especial.
  • En pieles con tendencia a tener manchas, protector solar amplio espectro y evitar exponerse al sol 2 semanas antes y 2 después de alguna intervención para que no queden cicatrices pigmentadas.


CeraVe, las ceramidas salvadoras en Argentina.

13.1.22

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Después de mucho amague (se venía hablando de su desembarco desde antes del comienzo de la pandemia), al final tenemos disponibles los productos CeraVe en Argentina.

Esta marca fue creada por dermatólogos en 2005. Su principal característica es que todos sus productos tienen el agregado de ceramidas. Estos son lípidos que se encuentran en altas concentraciones  en las cuatro capas de la epidermis (piel), en el cabello y en las uñas. 

Representan más del 50% de la composición de la piel y son mucho más numerosas en la capa más externa; forman junto a los ácidos grasos y el colesterol el estrato córneo/barrera. Mantienen la cohesión de las células para mantener la hidratación, evitando que se reseque. También la protegen de las agresiones externas, regulan la secreción sebácea y aportan luminosidad, son regeneradoras y antiinflamatorias. 

Con el paso de los años su producción disminuye y, en gran parte, es por eso aparecen las líneas de expresión y arrugas. Aunque algunas pieles más jóvenes también pueden sufrir ese tipo de resequedad por usar productos muy agresivos.

Las ceramidas son aptas para todos los tipos de piel y para todas las edades. Se pueden combinar con cualquier otro ingrediente. El orden de uso siempre depende de los otros productos de la rutina: siempre el más liviano va primero.

Hay 9 tipos de ceramidas: EOS, EOH, AS, AP, EOP, NG, NH, NP o NS. En la nomenclatura antigua aparecen como números romanos.  Las más usadas en cosmética son las ceramide EOP (IV o 4), NS (II o 2), AP (6II) y NP (III o 3).

En las cremas de CeraVe vamos a encontrar las Ceramide 1 - 3 y 6 II, además de ácidos grasos y lípidos para ayudar a reparar y fortalecer la piel.




El primer producto de la marca que compré fue esta Crema Hidratante Facial para pieles normales a secas. Tiene la señal PM, lo cual quiere decir que se usa de noche, pero no veo ningún ingrediente que impida ser usada de día.

Su presentación es en pomo de 52 ml con dosificador, lo que impide que el aire entre en contacto con la fórmula. Su textura es liviana y fresca; se esparce muy fácilmente y se absorbe también muy rápido, sin dejar rastro pesado a pesar de ser un producto apto para pieles secas. Yo tengo piel mixta y me resultó una textura agradable.

Entre sus ingrediente encontramos:

  • Agua
  • Glicerina: humectante, atrae naturalmente el agua a la piel.
  • Capric Triglyceride: emoliente que deja la piel con una sensación agrable.
  • Niacinamida: antioxidante, iluminador, regulador de sebo, repara la función barrera.
  • Ceramida NP: refuerza la barrera lipídica.
  • Ceramida AP: es común encontrarla en la capa más externa de la piel y evita que pierda hidratación, además de protegerla de las agresiones medioambientales.
  • Ceramida EOP: es común en la capa más externa y mantiene la barrera saludable.
  • Hialuronato de sodio: mantiene la piel hidratada en la capa más externa.
  • Colesterol: ácido graso que se encuentra en la capa externa de la piel.
  • Fitoespingosina: lípido antibacteriano y que forma parte del sistema de defensa, además de estimular la comunicación intercelular.
  • Tiene siliconas.
  • Tiene alcohol graso (no reseca, es hidratante).
  • No tiene fragancia ni aceites esenciales.
  • Preservantes varios.

Es una crema hidratante pero muy completa. Mi piel la adoró desde el primer momento y mejoró la hidratación. Soy de usar retinol durante todo el año y uso esta hidratante después de colocarlo, lo que calma y evita que mi piel se reseque. 

El precio me pareció adecuado. Encuentran estos productos en farmacias, aunque todavía no hay muchos puntos, pueden chequear en la página de la marca. Ahi van a ver una pestaña que dice ¿Donde Comprar Cerave?

La marca tiene más opciones disponibles, no todas las que realmente tiene pero si es bastante amplia: varias hidratantes, en pomo y pote, limpiadoras, cremas para manos y pies. Ojalá que siga expandiéndose con el paso del tiempo.

¿Alguien más probó esta marca?

Pequeño glosario de perfumería.

30.12.21





Fuente foto: pinterest


Así como hace un tiempo hice un pequeño diccionario con vocabulario de maquillaje y Skincare, hoy le toca a la perfumería.

  • Absoluto: resultado obtenido después de procesar el concreto. Es la parte más concentrada y lo más costoso en perfumería. En algunas fragancias solo se necesitan unas gotas para aportar el aroma.
  • Aceite esencial: producto extraído de los vegetales mediante destilación. Se clasifican por su volatilidad.
  • Acorde: cantidad de notas de un perfume, su mezcla. Lo más común es que tenga entre 25 y 60 en diferentes concentraciones.
  • Anosmia: los receptores olfativos bloquean moléculas de olor y la persona no los puede percibir. 
  • Balance: es la combinación de notas en un perfume donde ninguna domina a la otra. 
  • Blotters: papeles donde se vaporiza el perfume para poder probarlo. 
  • Carácter: es el cuerpo del perfume.
  • Clasificación olfativa: los perfumes pueden ser florales, cítricos, orientales, chypre, fougere, aromática, maderas. Cada casa puede crear nuevas opciones, como la gourmand por ejemplo y hace muchos años, los chypre. 



  • Claying: un perfume muy dulce.
  • Concentraciones: cada perfume tiene un porcentaje de componentes aromáticos. 
    • Perfume: 15 a 40% (generalmente es un 20%)
    • Eau de Parfum: 10 a 20 (generalmente es un 15%)
    • Eau de toilette o agua de baño: 5 a 15% (generalmente encontraremos un 10%).
    • Eau de cologne o agua de colonia: tiene la misma concentración que el agua de baño, pero los aromas son cítricos
    • Body splash y/o after shave: 1 a 3%
  • Concreto: materia cerosa, sólida o semi sólida, obtenida a través de la extracción. Aporta poder de fijación. Se disuelve en alcohol para convertirlo en Absoluto.
  • Cuerpo: es la identidad y el carácter del perfume.
  • Destilación: proceso de extracción de los aceites esenciales.
  • Difusión: la experiencia olfativa que sucede cuando abrimos un perfume, donde las moléculas, después de evaporarse, se difunden por el aire.
  • Dry down: como va cambiando la esencia de un perfume a medida que las notas se van evaporando.

  • Diccionario perfumería


  • Enfleurage: método de extracción que consiste en macerar las flores en un medio graso y reemplazarlas a las 24 horas hasta que el lípido está saturado. Puede durar días. Luego se mezcla el lípido con el alcohol y ahí el aroma pasa a este último
  • Esencia: aceite esencial.
  • Evaporación: cambio físico donde la materia cambia de forma. 
  • Extracción: proceso de perfumería donde se extraen las notas fragantes de los vegetales.
  • Extracto: todo material olfativo que fue aislado de su contexto.
  • Familias: clasificación olfativa.
  • Fijación: ver permanencia.
  • Flanker: una nueva versión de un perfume ya existente. Por ejemplo, L'Interdit de Givenchy tiene sus flankers Eau de Toilette, Intense y Rouge. 
  • Flores blancas: flores con pétalos blancos como el jazmín, tuberosa, gardenia, etc. Generalmente contienen indole, que genera el amarronamiento de dichos pétalos con el paso del tiempo. 
  • Gourmand: un perfume realizado con notas sintéticas que remiten a la comida: chocolate, popcorn, Cotton candy.
  • Guerlinade: una base de notas clásicas utilizadas en los perfumes de Guerlain, que incluye iris y haba tonka entre otras. 
  • Grasse: capital internacional de los perfumes. El mejor lugar donde se encuentran las flores para hacer perfumes.
  • Hedonía: concepto relacionado a la relación placentera con la fragancia. 
  • Hesperidic: el nombre de los ingredientes cítricos en perfumería.



  • Indole: molécula que aporta fragancia. Por ejemplo, el jazmín de Grasse es el que más Indole tiene.
  • Jugo: el líquido con la composición aromática que se encuentra dentro del frasco de perfume,
  • Nariz: persona encargada de crear un perfume, elegir sus notas.
  • Nicho: un tipo de perfumería que es exclusiva, original y con combinaciones poco convencionales. Tienen una producción limitada.
  • Nota de corazón: las más importantes del perfume, son las protagonistas. Se empiezan a sentir a partir de los 15 minutos y duran unas pocas horas (1 o 2) sobre la piel.
  • Nota de fondo: acentúan y extienden la duración de las notas de corazón. Son las que más duran sobre la piel. Es el carácter persistente. Duran desde 30 minutos hasta 4/8 horas.
  • Nota de Salida: las notas que olemos primero y se evaporan más rápido. Es la primera sensación olfativa, dura unos segundos. Definen el perfume.
  • Materia prima: ingredientes empleados para fabricar el perfume. Pueden ser naturales o sintéticas.
  • Layering: acto de aplicar más de un perfume al mismo tiempo para crear una fragancia nueva. En este posteo tienen tips para hacerlo.



  • Longevidad: el tiempo que dura un perfume una vez aplicado. Normalmente depende de la concentración de aceites que tenga el perfume. A mayor concentración, mayor longevidad.
  • Pelatrice: tipo de extracción de aceites esenciales de la cáscara de un vegetal (generalmente limón, lima, etc.
  • Permanencia: es el tiempo que se siente el perfume sobre la pie. El pH de la piel, la hidratación y hasta la alimentación pueden alterar la permanencia de un perfume.
  • Pirámide olfativa: estructura que permite identificar las notas que componen un perfume.




  • Plumitas/plumines: envases promocionales de perfumes, generalmente de 5 ml.
  • Proyección: desde cuán lejos se puede sentir un perfume, es su estela y cuán rápido se va a llenar el espacio alrededor de la persona que lo lleva. También conocido como el sillage. Es como se proyecta y cuan denso es el aire alrededor de la persona que lo lleva. Es la ola fragante que queda una vez que la persona pasa. Es un concepto diferente a la fijación o permanencia.
  • Seasonal: perfumes que salen a la venta en diferentes estaciones. Por ejemplo, algunos que salen en verano y que son más suaves y/o sin alcohol.
  • Rosas: unas de las notas más usadas en perfumería. Ocupa una nota media. 4000 kilos son necesarios para conseguir un absoluto. Hay 30.000 especies de rosas catalogadas, pero las más usadas son la Rosa de Bulgaria, la Rosa de Grasse o Rosa de Mayo, Rosa Centifolia, entre otras.
  • Sillage: ver proyección.



  • Soliflor: son los perfumes que recrean el aroma de una flor, pero que tienen notas de salida, corazón y fondo.
  • Tenacidad: la cantidad de tiempo que una fragancia permanece en la piel hasta desaparecer por completo.
  • Tester: material promocional. Es el frasco de perfume que se usa para que los clientes prueben la fragancia antes de comprarla. Tiene las mismas notas y concentración que los que se destinan para la venta, salvo que algunos tienen el agregado de una pequeña leyenda con las notas principales. Está prohibida su venta. 
  • Transparencia: termino que se utiliza en las fragancias dentro de la tendencia “clean” que se refiere a las producciones livianas y frescas. 

Estas fueron algunas de las palabras que se me vinieron a la mente al escribir este posteo, seguramente me olvidé de varias, así que si quieren aportar algunas nuevas (o corregirme), pueden hacerlo en los comentarios.






 

Beauty school: ¿Cómo saber el porcentaje de los ingredientes de cada crema?

14.12.21

Cómo saber el porcentaje de ingredientes de una crema


Si queremos analizar qué nos estamos poniendo en la piel tenemos que mirar el dorso del producto y analizar su lista INCI. En este primer posteo les conté un poco sobre los ingredientes más conocidos y que los primeros 5 siempre son un buen indicador rápido de lo que estamos comprando. Ojo, también les conté que es un mito que a mayor porcentaje de algunos ingredientes una crema es mejor que otra, porque hay algunos que se usan en concentraciones bajas ya que pueden irritar; el retinol es el caso más claro, que en nuestro país solo se puede usar un máximo 0,3% para venta libre. Y en esa cantidad funciona de una manera excelente. En este otro post tienen los porcentajes de algunos ingredientes que funcionan aunque la cantidad sea poca.

También les conté que cuando la cantidad de un ingrediente es menor al 1% no es obligatorio colocarlo en el INCI de mayor a menor; así que una parte del listado de ingredientes es según cantidad y la otra es según "pintó" básicamente. Peeero hay un pequeño truco para saber cuando terminan los ingredientes listados de mayor a menor y cuando empieza el "lo ordeno así porque si pongo el retinol a lo último no lo vas a comprar". 


La verdad es que nunca vamos a saber las cantidades exactas de cada ingrediente, eso sería pedirle al mago que nos cuente su truco. Pero si podemos analizar y hacer una comparación (a grosso modo) de los ingredientes de una opción y otra.


Cómo saber el porcentaje de cada ingrediente en las cremas


Acá la cosa es más rápida que mirar uno por uno. Con el INCI a mano y anteojos o lupa, vamos a buscar estos ingredientes. Los que ven en la lista no pueden estar en el producto en una concentración mayor al 1%, así que es una señal de que todo lo que le sigue está a una concentración menor (lo que no quiere decir que no sirva, recuerden que el retinol se tiene que usar en concentraciones bajas!)

  • Xantan Gum: no se recomienda poner más de un 1% de goma xantana en un producto porque es un ingrediente muy viscoso y denso, así que si lo agregamos en mayor cantidad la crema/gel va a quedar muy pesada y va a ser difícil de esparcir. Otros similares son: Gellan Gum, Guar Gum, Sclerotium gum o Celullose Gum.
  • Phenoxyethanol: es un conservante que se hizo famoso gracias a ser el reemplazo de los parabenos. El límite legal en la Unión Europea y en USA (según la FDA) es 1%. Así que todo lo que vaya detrás seguro que está en una concentración menor.
  • Extractos en general y la fragancia. En productos faciales estos ingredientes pueden irritar, además, los extractos son muy caros. Aunque hay excepciones, la mayor parte de los extractos va a estar en un porcentaje menor a 1%.
  • Disodium EDTA: es un estabilizante.
  • Sodium Benzoate: otro conservante.
  • Potassium sorbate: conservante.

Así que todos los ingredientes que vienen en la lista después de esos "marcadores" están en una cantidad inferior al 1%. Pero aclaro: no quiere decir que no sirvan o que la crema sea una mentira, nada que ver. Como les conté hace un tiempo, hay muchos ingredientes que con una concentración mínima ya funcionan perfecto. Pero es importante saber esto para poder analizar lo que nos ponemos en la cara y el cuerpo.

Saber nos ayuda a comprar mejor.


¿Qué es el microbioma y por qué es tan importante para cuidar la piel?

22.8.21



Desde hace poco tiempo que se está hablando del microbioma humano y lo importante que es para la piel. Si el microbioma está dañado, la piel sufre y eso influye en su salud y aspecto. 

En resumidas palabras, el microbioma es el ecosistema de bacterias que se encuentran en la piel y también en el intestino. Hay una convivencia de bacterias buenas y malas, pero si se desbalancea, aparecen problemas en la piel: acné, dermatitis atópica, psoriasis, irritaciones, entre otros. En este post tienen un poco de información y en este otro también.


Hace unos días pude asistir a una charla sobre el microbioma de la mano de la doctora Andrea Santos Muñoz (@asmdermatologia) y de La Roche Posay; acá les dejo algunos datos, un poco sueltos pero que ayudan a comprender mejor este nuevo concepto. Pueden leer otros posteos sobre este tema en este link, por ejemplo.


  • El microbioma es como una huella digital de la persona. Es individual y nos identifica. Depende mucho de nuestra edad, donde vivimos (ciudad o no), lo que comemos, si tomamos alguna medicación, etc.
  • Los bebés nacen con un microbioma estéril que se va formando en los primeros 1000 días de nacido. Va a ser diferente si el bebé nació por parto natural o cesárea, si fue prematuro, si toma o no la teta, si tiene mascota, etc. Todo influye. 
  • El microbioma va a ir mutando a lo largo de la vida. Va a cambiar fuertemente durante la adolescencia gracias a las hormonas, después se va a mantener estable hasta la adultez y en la ancianidad va a ser menos diverso y, por ende, más frágil.
  • La ropa también influye en el microbioma, sobre todo en los niños con dermatitis atópica. En ese caso, se recomienda evitar ropa con lycra, nylon, polar, equipos de futbol y ropa de color. Se recomienda el uso de prendas de algodón y colores claros.
  • En estos tiempos, el tapabocas también afecta el microbioma: la humedad que se concentra por nuestra respiración contenida y el roce con la tela pueden retirar bacterias y gérmenes beneficiosos y promover brotes de acné y des balances. Es por eso que el lavar la cara con algún agua micelar o jabón syndet y aplicar alguna crema con prebióticos y postbióticos puede ayudar a prevenir irritaciones. Tampoco olviden lavar todas las noches el tapabocas, sobre todo si tienen acné o piel sensible.
  • En el caso de la dermatitis atópica, es recomedable no tomar baños muy largos o calientes, usar jabones syndet, usar cremas restauradoras (como la Lipikar Baume), y usar toallas amigables de algodón.
  • Sólo un dermatólogo puede recomendar productos para personas con problemas en su microbioma. La edad, uso de medicación, estilo de vida, etc, influye en la elección o no de un producto.

Para tratar el microbioma, lo más indicado es usar productos que contengan prebióticos, en este link van a encontrar algunos productos y más información.

La Roche Posay tiene su línea Toleriane, especial para pieles atópicas, pero también su línea para el acné Effaclar tiene estos ingredientes.

¿Qué significa el envejecimiento Sinker, Sagger o Wrinkler?

20.8.21

Tipos de envejecimiento
Fuente foto: Pinterest.

Ser Sinker, Sagger o Wrinkler esta relacionado con el tipo de envejecimiento que predomina en nuestra cara. Si bien cuando envejecemos tenemos esos tres problemas, siempre hay uno que es el principal. Saber que tipo de envejecimiento estamos teniendo nos ayuda a poder elegir mejor los tratamientos (siempre con la previa consulta a un profesional)


⚡️Sinker: en este tipo de envejecimiento hay pérdida de volumen y apariencia hundida (de ahí viene, de “sink”). Las facciones son angulosas y se destacan los huesos porque se empieza a perder grasa, algo que pasa a partir de los 35/40 años. En este tipo de problema lo principal es repulpar. El ácido hialurónico de bajo peso molecular puede hacer parte de su trabajo, pero a veces hay que terminar en los fillers o radiofrecuencia, por ejemplo. 




⚡️Sagger: la piel se cae, como si hubiera perdido una batalla contra la gravedad. El óvalo de la cara se desdibuja, se marcan las líneas marioneta y los mofletes se caen. Hay pérdida de elasticidad y el sol está muy relacionado con este tipo de envejecimiento. Los retinoides y péptidos son una excelente opción. También la exfoliación para estimular el colágeno y elastina. Tratamientos como dermapen, radiofrecuencia, entre otros.

⚡️Wrinkler: cuando se marcan más las arrugas. Otro resultado de tomar sol y no hidratar. También puede ser por gesticular, mala postura en el caso del cuello y escote, o fumar. Acá la mejor opción es buscar cremas balsámicas, que devuelvan los lípidos y también mucho hialurónico.

Uds sabían esto?


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