Lancôme, Estée Lauder y Clinique: tres opciones de retinol.

Lancôme, Estée Lauder y Clinique: tres opciones de retinol.

10.2.21

Atrás quedaron los días en los que sólo encontrábamos retinol en algunas cremas dermatológicas que solo se vendían en farmacias. Desde el año pasado, varias marcas de cosmética incluyeron este ingrediente entre sus filas. Hoy les muestro tres opciones que estuve probando de Lancôme, Estée Lauder y Clinique.

Esa maravilla llamada retinol es una molécula llamada "gold standard", lo que quiere decir que es tomada como referencia al comparar nuevos ingredientes. Puede ser usado a partir de los 25 años, ya que a esa edad se empieza a perder el colágeno. Entre sus beneficios, encontramos que estimula la renovación de la piel, disminuye poros, aclara el tono, reduce el acné, aumenta la producción de colágeno y elastina, ademas de ser antioxidante. Hay varios tipos de retinol, en este link pueden leer más.

Se recomienda su uso a la noche, siempre sin combinaciones fuertes como la vitamina C, pero puede ir con hialurónico o niacinamida. También en este link tienen más combinaciones posibles y a evitar.

Si bien estas opciones son de venta libre, no dejan de tener retinol, un ingrediente que puede ser un tanto irritante. Así que si nunca usamos esta molécula, nos conviene ir de a poco: la primera semana, lo vamos a usar una o dos noches por semana; la semana siguiente tres y así hasta llegar a usarlo todas las noches.

Ya sabiendo eso, podemos hablar de estas tres opciones disponibles:

Comenzando por la de Clinique, Fresh Pressed Clinical Overnight Booster with Pure Vitamine A. A veces viene combinado con el mismo booster de vitamina C (acá tienen la reseña) Enuna caja vienen una cápsula de este retinol y otra de vitamina C.

Su presentación es en un frasco airless cerrado de 1,7ml. Tenemos que agitar el envase y van a ver que en la parte superior tiene un botón violeta. Se  presiona y eso libera el booster/suero que vamos a aplicar a la noche, sobre la piel limpia, antes de suero o en reemplazo de este. También puede ser mezclada con una crema hidratante.

 Ponemos un poco de crema en la mano, una presión del booster, mezclamos y aplicamos en la cara y cuello.

En ningún lado dice el % de retinol presente en el booster, pero sabemos que el máximo permitido para la venta libre en nuestro país es del 0,3%.

Algunos de sus ingredientes:

• Agua
• siliconas varias.
• Retinol.
• Ácido salicílico: exfoliante y antiinflamatorio.
• Cafeína: antioxidante, estimulante de la circulación. 
• Sigesbeckia: tonificante.
• Aminopropyl Ascorbyl Phosphate: un derivado de la vitamina C, antioxidante e iluminadora.
• Biopéptidos: estimulan la firmeza de la piel.
• Hexapéptido: también llamado "botox en un frasco"
• Proteinas de la leche de trigo: también conocidos como factores de crecimiento, péptidos. Estimulan la formación de colágeno y elastina de la piel.
• Hialuronato de sodio: mantiene la hidratación de la piel.
• Glucosaminos: estimulan la firmeza y aclaran manchas.
• Otros conservantes. No tiene alcohol, fragancias, parabenos ni sulfatos.

Este booster es ultra potente, aunque para nada irritante. Me encantaron los resultados, la piel se ilumina y se la nota renovada. Su única contra es que un frasco equivale a 7 días de uso. Se venden de a 4 unidades o en dupla con el booster de Vitamina C.

Segundo en la lista (por orden alfabético) es la opción de Estée Lauder, Perfectionist Pro Rapid Renewal Retinol. Su presentación es en pomo plateado de 30ml. el pico es amplio y deja salir bastante producto.

Se trata de una crema de tratamiento de liberación gradual. Su textura no es densa pero tampoco es tan liviana. Puede ser usado después del suero de péptidos de la línea Perfectionist, con el Advanced Night Repair o con cualquier otro.

Entre algunos de sus ingredientes encontramos

• Siliconas
• Aceite de jojoba: ayuda a la barrera de la piel a reforzarse y mantener la humedad.
• Extracto de algas: suavizantes, emolientes, antiage
• Aceite de borraja: suavizante, nutritivo y reparador.
• Retinol
• Proteína de leche: también conocidos como factores de crecimiento, péptidos. Estimulan la formación de colágeno y elastina de la piel.
• Cafeina: antioxidante, estimulante de la circulación. 
• Colesterol: protector de la barrera al ser un lípido esencial.
• Hexapeptide 8: también llamado "botox en un frasco".
• Extracto de arroz: acondicionador de la piel.
• Vitamina C (ácido ascórbico) no se sabe en qué %.
• Hialuronato de sodio: mantiene la hidratación de la piel.
• Tiene fragancia. No tiene parabenos.

Hay bastantes ingredientes en común con el booster de Clinique, lo que es normal porque pertenecen ambos a la misma empresa y al mismo laboratorio. Los alcoholes son grasos, así que no resecan, pero tiene fragancia. Igualmente, es una crema que me duró varios meses, usando apenas muy poco me alcanzó para cara y cuello.

 Si tuviera que elegir entre esta opción y la de Clinique elegiría la de EL por una cuestión de duración del producto, pero ambos son muy buenos.

Por último, la opción de Lancôme Visionnaire Skin Solutions Retinol Serum.  Es el último producto que usé de estos tres, todavía me queda un poco de este suero.

Su presentación es en pomo de 30ml con pico ultra fino. Su textura es más parecida a la de una crema liviana que a la de un suero, pero bueno... pueden usarla como suero o crema. En este producto si se sabe la concentración de retinol, es de un 0,2%.

Algunos de sus ingredientes son:

• Sodium tetrahidrojasmonato: exfoliante químico, estimula la renovación celular.
• Vitamina E antioxidante, fotoprotectora.
• Hialuronato de sodio: hidratante, mantiene la humedad de la piel.
• Adenosina: cicatrizante, antiinflamatorio, repara la barrera.
• Tiene fragancia.
• Tiene alcoholes grasos.
• Conservantes: clorfenesin, fenoxietanol.

Por momentos siento un poco de irritación, por momentos no, eso depende del estado de mi piel. Nada de eso me pasó con los otros dos productos con retinol de este post. 

Los tres productos se consiguen en perfumerías que vendan las marcas. Son productos costosos, pero algunas formulas tienen unos ingredientes divinos (la de Clinique). Todos tienen sus pro y sus contras, pero los tres son super recomendables. Además, tienen retinol, nada de derivados sin potencia.

Leer post

Parches para acné, ¿cómo funcionan y cuándo se colocan?

Parches para acné, ¿cómo funcionan y cuándo se colocan?

30.12.20

Fuente imagen

Hay unos parches en el mercado que son para tratar granitos, en verdad se llaman parches hidrocoloides y en el post de hoy les cuento un poco más sobre ellos.

Estos parches autoadhesivos son lo mejor para colocar sobre los granos: crean una barrera oclusiva que mantiene la piel hidratada pero al mismo tiempo no demasiado húmeda, al mismo tiempo que absorben pus y hacen que el grano se vuelva más pequeño. También ayudan a que no los toquemos con las manos/uñas sucias, no se infecten y se curen más rápido. 

Quedan bien pegados a la piel y algunos se disimulan muy bien. No se les puede colocar base arriba, pero tampoco se notan tanto como para gritar LLEVO UN PARCHE en el medio de tu cara.

Hay 2 tipos de parches, unos tienen ingredientes activos y otros son simplemente el apósito. Los primeros tienen unas micro montañas que penetran el estrato córneo y llevan los ingredientes directamente donde pueden ser efectivos. No se preocupen, esas "montañitas" se van desarmando sobre la piel a medida que pasan las horas. Generalmente, el ingrediente activo es el ácido salicílico,  que alivia el acné al reducir la hinchazón y enrojecimiento y limpiar profundamente los poros de la piel obstruidos. 

La marca Purederm tiene este tipo de opciones que, entre sus ingredientes, tiene salicílico y antiinflamatorios. Se llaman Miracle Solution Micro Fill Patch Anti Acné, se vende la plancha con 6 parches, todos del mismo diámetro.

Por otro lado, la marca Coony también tiene su opción de parches, Acné Fast Clear. Estos son solo el apósito, que funciona perfectamente bien. La plancha tiene 24 opciones de diferentes tamaños, entre grandes, medianos y chicos.

¿Cómo funcionan? se colocan sobre la piel limpia y se dejan unas cuantas horas.  También pueden usarlos de día y bajo el tapabocas para luchar contra el maskné.

El mejor momento para aplicar los parches para granos es cuando tienen la punta blanca (con pus). Si lo colocan antes no va a ayudar mucho a la absorción, solo es bueno para que no se toquen o el tapabocas roce la zona y la irrite más o contamine. 

Pueden dejarlos toda la noche o también de día, sobre todo si los granos están en la zona del tapabocas. La mejor rutina para colocarlos es la siguiente:

✨Limpien bien la piel y sequen la zona.
✨Los parches son el primer paso después de la limpieza, no tiene que ponerse nada antes.
✨Lávense bien las manos antes de colocarlos.

✨En verdad son una solución a corto plazo y para pocos granos. Lo mejor es usar productos con ácido salicílico para evitar brotes, pero dermatólogx puede ayudarlas a armar una rutina con todo lo necesario y con las mejores opciones para cada piel. 

La piel va a quedar un tanto enrojecida, también es probable que quede alguna marca, que podremos aclarar con vitamina C o algún otro ingrediente, pero el ciclo va a ser un poco más rápido y menos traumático para la piel.

Ojo, estos productos son una forma de tratar los granos, no reemplazan el tratamiento que pueda recomendar el dermatólogx. Tampoco son milagrosos. Acompañan el tratamiento y son una opción si las pieles son alérgicas a algunos antibióticos o ingredientes, pero si tienen un caso de acné severo, si o si les recomiendo consultar con un especialista. En mi caso, como tengo algún que otro grano que aparece de vez en cuando, son ideales. 

En este link pueden ver el post que hice con las fotos de como funcionan.

Para mi, son una opción excelente. Desde que los conocí, no paro de usarlos. Si tengo granos que duelen mucho, uso los Purederm. Para otros más chicos, Coony. Ambos me funcionaron genial.

Leer post

Manual de uso: tintura en casa y los consejos de INOA.

Manual de uso: tintura en casa y los consejos de INOA.

15.7.20

Fuente foto: Pinterest 

Hace un tiempo publiqué una nota sobre cómo teñirse el pelo en casa, qué color elegir y como arreglarlo si Male sal, pueden leerlo en este link. Y como no lo escribí yo puedo decir que me parece una nota excelente y con toda la información necesaria. 

Pero en el post de hoy les cuento cuál es procedimiento que recomienda Vicky Stefani, ID Artist de L’Oréal Professionnel .

Lo ideal es que previamente puedas hablar con tu estilista para que te diga qué tono y que tipo de coloración te conviene usar. En este caso, podríamos usar INOA, una coloración permanente a base de aceite y sin amoniaco. Una vez que tenes definido eso (lo más importante), ya podemos poner manos a la obra:

1° Para comenzar, se mezcla el pomo (60grs) con su oxidante especial (60 grs también). La mezcla del pomo y el oxidante debe ser respetada tal cual lo indica la caja de la coloración. Preparar 1/2 pomo en caso de mucho pelo y 1/4 para aquellas con poco pelo. La mezcla debe quedar homogénea, sin grumos para que el pigmento se active de manera pareja.

Tengan preparados guantes para no mancharse las manos, algún pincel especial para teñir, un peine y algunos ganchitos plásticos para agarrar el pelo.

2° A la hora de aplicar el producto es fundamental que el cabello esté limpio y seco. Respiren hondo y:

•  Comiencen por la parte de adelante haciendo una división de oreja a oreja para estar más cómoda, (aten con un broche la parte de atrás para que no se mezcle).
• Van a ir dividiendo horizontalmente para poder cubrir de producto las raíces crecidas, sigan hasta que terminen toda la parte de adelante, recuerden aplicar producto en el contorno. 
• Una vez que esto ya está, sigan por la parte de atrás, también la pueden dividir en 2 y hacer primero un lado y después el otro, siempre dividiendo cada lado horizontalmente (agarren secciones finitas de pelo, así se aseguran de llegar a todos lados) para poder ser prolija y cubrir todas las raíces. 
•  Una vez que reabran las peluquerías, es recomendable agendar una visita al colorista para que arregle posibles desprolijidades.

3º Importante: una vez que terminaron de aplicar por todas las raíces, tienen que esperar 35 minutos. Es lo que INOA especialmente necesita, tal cual lo indica la caja. Retiren con agua templada y algún shampoo en especial. Pueden aprovechar y hacerse una mascarilla.

 4°  Usen una línea de cuidado específica para que el color dure en el tiempo. Vitamino Color de L'Oréal Professionel es ideal para mantener con brillo el cabello sano.

Son unos pasos simples y fáciles de comprender, no tengan miedo de hacerlo!

Leer post

Manual de uso: las bases de maquillaje y sus diferentes características.

Manual de uso: las bases de maquillaje y sus diferentes características.

12.7.20

Antes de comprar una base, tenemos que aprender algunos términos de los envases.

•  Si en una base vemos la palabra "moisturizing" o "creamy", es probable que evite que la piel se reseque, pero a la vez las pieles grasas o mixtas la van a sufrir un poco porque seguramente aporte brillo. Y no del que nos gusta.
• Una base que tenga la palabra "iluminating", "radiant" o "line minimizing" va a tener partículas de brillo que reflejen la luz y eviten que se marquen las arrugas. Eso sí, ojo si tienen rojeces, las puede destacar también.
• Una base "tint", "gel" tiene un color más liviano, así que no va a durar todo el día y no va a cubrir mucho.
• "Long wearing", "lasting" tiene mucha pigmentación, así que van a ser cubritivas, densas y generalmente son matte.

· Tengan presente que las bases con filtros solares pueden generar una especie de rebote si les sacan fotos con flash, lo que puede hacer que la cara se les vea más blanca de lo normal. Es por eso que siempre se recomienda tener dos bases, una para el día y otra para la noche. La de día puede tener más brillo y SPF y la de noche ser más pesada, más cubritiva y sin SPF.

· Existen bases de cobertura modulable, lo que quiere decir que a medida que vamos poniendo capas la cobertura aumenta. Mi recomendación siempre es ir de menos a más, poniendo poco producto e ir poniendo más producto, pero siempre de a poco.

· Tendemos a pensar que si no queremos maquillarnos, solo colocamos un poco de corrector y ya estamos. Pero Sebastian Correa me enseñó que eso es errado: si no queres maquillarte mucho, solo ponete base. Sirve para unificar el tono de piel. Es más, como los correctores siempre son más densos que la base, puede notarse la diferencia de texturas en la cara.

· Hoy en día muchas bases tienen diferentes subtonos. Eso lo sabemos cuando tienen el W (Warm- cálido),  C (Cold - frío) o N (Neutro). Si no sabes que tipo de subtono sos hay dos opciones: una de ellas es mirar el color de tus venas: verdes para las pieles cálidas y azules o violetas para las frías. La otra manera de saberlo es mediante la forma en la que te bronceas: si sos de las que se ponen rojas frente al sol, sos fría. Si te bronceas de una manera dorada, sos cálida. Si te pones colorada y después aparece un bronceado dorado, seguramente seas neutra. Y si aún no sabes que tipo de subtono sos, con la opción Neutra no te vas a confundir nunca.

· Algunas veces me gusta mezclar un poco de base con crema hidratante para hacer mi propia bb cream, pero OJO, no mezclen base con protector solar blanco, le bajan la protección.

Yo prefiero las bases luminosas, cuanto más brillo, mejor. Aunque hay algunas matte que se robaron mi corazón: la Stay Naked de Urban decay, la Nude Me de Natura y la Backstage de Dior. Luminosas amo L'essentiel de Guerlain, la Candid de Revlon. En esta etiqueta tienen varias opciones para que vean acabados y detalles.

Leer post

Clinique Smart Clinical MD

Clinique Smart Clinical MD

9.7.20

Hoy les traigo esta novedad de Clinique, la nueva Smart Clinical MD (Multi dimensional), un producto antiedad multidimensión, que trabaja con dos cremas diferentes que se usan al mismo tiempo.

La presentación de esta crema es en pote con una división, donde vemos dos cremas, una blanca y otra violeta. Es una crema antiage, para pieles que empiezan a perder volumen y turgencia, sobre todo en la zona de la mandíbula. La textura es apta para todos los tipos de piel. Puede usarse de día y/o de noche.

Así que aqui estamos, con ambas cremas frente a nosotras y pensando que se usa primero. Amas se usan juntas pero en diferentes zonas de la cara. Y en la tapa, podemos ver cuál es la indicada para Re Esculpir y cual para Re Volumizar.

La crema lila es Revolumize, que repulpa la piel, la rellena y mejora la densidad. También ayuda a que retenga mejor la hidratación. La crema blanca es Resculpt, que remodela y esculpe, aportando tersura y efecto lifting, difuminando pequeñas arrugas, reafirmando y estimulando la producción de colágeno y elastina.

Podríamos decir que si tenemos que ponerlas al mismo tiempo en el rostro, tendríamos que poner la parte lila (Revolumize) en la frente, mejillas y la más clara (Resculpt) en la zona de la mandíbula y cuello. También pueden usar una de las cremas en toda la cara y cuello y a la noche siguiente la otra. O una de día y la otra en la rutina de noche.

Fuente foto: sitio web Clinique.

La textura de la crema Revolumize es un poco más liviana que la de Resculpt, pero ambas son un poco más densas que lo normal. Al ser para pieles maduras, que necesitan aporte de lípidos, se entiende. Ambas tardan un poco en absorberse, dejan un brillo muy lindo en la piel y se llevan bien con el protector solar y base.

Los ingredientes de Resculpt son:

• Agua
• glicerina: hace que  la piel se mantenga hidratada y suficientemente nutrida
• Siliconas y alcohol denat
• Extracto de Semillas de Almendras Dulces: Actúa en la superficie de la piel para formar una película que difumina las líneas finas y arrugas al instante.
• Extracto de melón: previene manchas, ilumina.
• Aceite de palta: rico en potasio, lecitina y muchos otros nutrientes que nutren e hidratan la piel
• Extracto de Levadura: Ayuda a la piel a retener la hidratación, la alisa y mejora las arrugas.
• Glucosamina: repara y fortalece los cartílagos.
• Porphyridium Cruentum Extract: crean una película alrededor de las membranas celulares que protege de las influencias ambientales. Aporta resistencia a agresiones externas, hidratación y renovación celular, previniendo el envejecimiento prematuro de la piel.
• Péptidos (dipeptidos y heptapeptidos): cadenas de aminoácidos están presentes de forma natural en el cuerpo y forman la base de ciertas proteínas, como el colágeno, la queratina y la elastina
• Colesterol: El colesterol es necesario en la piel porque junto con los ácidos grasos y las ceramidas constituye el componente graso que hace de ella una buena barrera protectora
• Carnitina, creatinina: antiage
• Cafeína: estimula la circulación, mejorando el tono.
• Sigesbeckia Orientalis: calma, repara y protege la piel.
• Centella asiática: intervienen en la circulación sanguínea y en la producción de colágeno. Mejora la hidratación de la piel, renueva los tejidos y retrasa la aparición de arrugas.
• Extracto de Semilla de Soja: Rico en ácido lisofosfatítico (LPA), este extracto de origen natural ayuda a conseguir una piel más tersa con un efecto lifting.
• Proteína de Suero: Rica en aminoácidos, ayuda a aumentar el colágeno natural de la piel, dejándola más firme y resistente
• Aceite de jojoba: tiene propiedades antioxidantes y se considera un producto muy valioso para prevenir las arrugas y neutralizar los radicales libres. También se recomienda mucho como remedio para el acné y para tratar pieles grasas y sensibles
• Adenosina: es un nucleosido que evita que los filamentos de la piel se contraigan y aparezcan las arrugas.
• Ácido Hialurónico: La hidratación es clave para una piel sana y joven. Un activo que permite rellenar la piel: puede atraer hasta 1.000 veces más su peso en agua. 
• Vitamina E: antioxidante.
• Ácido linoleico: Su déficit hace que la piel sufra pérdida excesiva de agua y se vuelva escamosa. Tiene como misión fundamental el mantenimiento de la barrera epidérmica al agua.
• Ácido láctico: AHA, estimula la renovación de la piel.
• Disteardimonium Hectorite: arcilla natural que absorbe el exceso de sebo.
• No tiene parabenos como conservantes.

Por otro lado, Revolumize tiene:

• Agua
• butylene glicol: mejora la penetración de las cremas.
• Manteca de karite: está llena de nutrientes, incluyendo la vitamina A, que tiene muchas propiedades curativas y se utiliza para ayudar en el tratamiento de manchas, arrugas, eczemas y dermatitis, así como quemaduras e incluso las estrías
• alcohol cetearilico: alcohol graso.
• Siliconas
• Sucrosa: un agente emulsionante, emoliente, y acondicionador de la piel
• Glicerina: agente hidratante, mantiene la piel humectada.
• Cera de abejas: nutre, humecta y suaviza.
• Cetearyl Glucoside: hidratante.
• Glucosamina: repara y fortalece los cartílagos.
• Sigesbeckia Orientalis: barrera frente a las agresiones externas y calma la piel de forma que asimila mejor los activos.
• Methyl Glucose Sesquistearate: retiene las moléculas de agua, la piel se siente húmeda y flexible.
• Centaurium Erythraea: antiséptico y regenerador.
• Micrococcus Lysate: una enzima de reparación derivada de la levadura, que ayuda a mantener la función de reparación natural de la piel.
• Peptidos: (dipeptidos y heptapeptidos): cadenas de aminoácidos están presentes de forma natural en el cuerpo y forman la base de ciertas proteínas, como el colágeno, la queratina y la elastina.
• Ergothioneine: antioxidante, eliminador de radicales libres, especialmente -OH radical. Previene la degeneración de la piel por factores climáticos como la contaminación, los dañinos rayos UV, la exposición a vapores químicos, etc. 
• Biotina: refuerza la piel.
• Ursolic Acid: repara los tejidos dañados.
• Aceite de soja: la soja evita el envejecimiento prematuro de la piel, reteniendo la hidratación y actuando como antioxidante
• Vitamina E: antioxidante.
• Camellia Sinensis Leaf Extract: previene el daño producido por la radiación UV y por otras condiciones adversas. Sobre todo la piel seca, sensible e irritada se beneficia de sus propiedades
• Extracto de Levadura: Ayuda a la piel a retener la hidratación, la alisa y mejora las arrugas 
• Urea: trata la resequedad, suaviza.
• Cafeina:  estimula la circulación, mejorando el tono
• Extracto de manzana:  antinflamatoria y antibacteriano, que ayuda al tratamiento del acné, a equilibrar el pH de la piel y a reducir la inflamación e infección
• Adenosina: es un nucleosido que evita que los filamentos de la piel se contraigan y aparezcan las arrugas.
• Vitamina C: ilumina, mejora el tono, estimula la formación del colageno y elástina.

Realmente es una crema que vale la pena, por ser doble y por sus ingredientes. Es cara y no es mucha la cantidad que tiene, pero no puedo decir que no me enamoró por su INCI y por sus texturas. Noté la piel mucho más hidratada y repulpada. Todavía no tengo pérdida de tonicidad, pero lo veo como una inversión.

Y si les gusta más una que la otra, ambas versiones se pueden comprar por separado, así que tendríamos 3 presentaciones: la MD con las dos opciones, la Revolumize y la Resculpt por otro lado.

Está a la venta en perfumerías.

Leer post

Manual de uso: mascarillas faciales. Pasos y tips para sacarles todo el provecho del mundo.

Manual de uso: mascarillas faciales. Pasos y tips para sacarles todo el provecho del mundo.

20.3.20

Así como hacemos maratón de Netflix, podemos hacerlo de mascarillas. Empezamos por lo básico, los pasos:

1) Limpieza 
2) Exfoliación (con un scrub, cepillo, konjac)
3) tónico 
4) Mascarilla.
5) Después de masajear el excedente de esencia que queda sobre la piel pueden colocar una crema para sellar o continuar con los productos de su rutina. 

Ahora bien ¿Quieren hacerse más de una? Se puede. 

• Antes de usar cualquier mascarilla, piensen en la necesidad de su piel, que necesita, que ven que le falta. En base a ese análisis, eligen la mascarilla por sus funciones e ingredientes. 
• Pueden combinar mascarillas, la idea es que trabajen en sinergia: hidratación e iluminación, detox y antiage, limpieza profunda y matificante.
• Presten atención a los ingredientes, ojo con las mezclas de ácidos exfoliantes.
• Pueden hacerse una mascarilla de pote y después de enjuagarla aplican una sheet mask.
• Primero coloquen las mascarillas con arcilla, detox, exfoliantes. También van primero las que se enjuagan.
• Al final siempre van las que tenemos que retirar excedente con un tissue/algodón pero sin enjuague, que generalmente son bien densas y dejan una película sobre la piel.
• Las mascarillas caseras se hacen y se usan en el momento, no las guarden.
• Pueden masajear durante la mascarilla con rodillo, gua sha o las manos, eso ayuda a la circulación de la piel y mejora la penetración.
• Si van a hacerse una por día, no exfolien siempre, solo limpien profundamente. La exfoliación solo 2 a 3 veces por semana. Tampoco usen muchas mascarillas exfoliantes o de arcilla, solo 2 por semana, después pueden combinar con opciones antiage o hidratantes, esas si son aptas para hacer todos los días.

En este link tienen algunas opciones de mascarillas-

Leer post

Manual de uso: exfoliantes químicos.

Manual de uso: exfoliantes químicos.

16.3.20

Fuente imagen: Pinterest 

El viernes 13 hicimos un vivo con Flor Jinchuk de The Chemist Look para hablar sobre exfoliantes químicos. Hoy les traigo un resumen con algunos puntos para tener en cuenta:

• Los exfoliantes químicos son productos con bajo pH de efecto queratolítico, o sea que producen un aumento del recambio del estrato córneo. Nada tienen que ver la vitamina C (ácido ascórbico) y el ácido hialurónico, que son antioxidante e hidratante.
• Estos ácidos son los alpha hidroxiácidos (AHA), beta hidroxiácidos (BHA), polyhidroxiácidos (PHA), aldobionicos y aromáticos.
• Estos ácidos generan una normalización de la piel a nivel de la dermis (si está fina, la engrosan y si está engrosada, la afinan), mejoran el nivel barrera, aumentan el nivel del ácido hialurónico propio. Sirven para aclarar manchas, eliminar líneas y arrugas.
• Pueden ser usados durante todo el año, el problema es que si o si debemos usar la cantidad necesaria de protector solar y replicar cada 2 horas. Como es un tema que no todo el mundo tiene presente, lo más seguro es usarlo en otoño e invierno.
• El glicolico es el que tiene la molécula más pequeña: se absorbe y penetra rápidamente, lo que lo vuelve el menos indicado para pieles sensibles. ⠀Puede ser usado en piel grasa y con acné.
• Los polihidroxiácidos (gluconolactona) tienen efectos similares a los AHA pero son menos irritantes, por lo que pueden ser usados en pieles sensibles y con rosácea o dermatitis atópica. Tienen, además, efectos humectantes, mejoran el efecto barrera de la piel, son antioxidantes y pueden ser usados junto con el retinyl acetate (pro vitamina A).

• El ácido salicílico siempre se cree que es un BHA, pero en verdad es un aromático. No solo exfolia, sino que también limpia los poros y ayuda a remover el tapón de sebo que se forma, previniendo el acné y mejorando los poros dilatados y puntos negros. Es bactericida, antiinflamatorio, mejora rojeces. NO se recomienda su uso en embarazadas.
• El ácido glicólico, mandélico y el láctico son muy buenos para tratar manchas: lesiones hiperpigmentarias, fotoenvejecimiento, melasma, lentigos, etc. También es ideal para cicatrices y mejorar la textura. En pieles más oscuras, mejor preguntar a los dermatólogos porque pueden generar una hiperpigmentación.
• Para las pieles oscuras, la mejor opción es el exfolian diario MA de TCL.
• ¿Cómo se usan? siguiendo la ley del más liviano primero. Después de la limpieza, colocamos los productos desde el más acuoso al más denso. Si el ácido es un tónico como el de The Chemist Look, lo pondremos primero. Si es una emulsión o crema, primero podremos colocar algún suero. 
• Algunos ácidos se pueden mezclar, pero tienen que ser de la misma marca y tenemos que saber el % de cada uno. En el caso de los ácidos de TCL, podemos ponernos en la mano una mezcla de GA y MA o SA y colocarlo en la cara. Mejor combinar AHA y BHA, dos AHA, usar alternados.

• Los beneficios en la epidermis se ven rápidamente. Si dejamos de usarlos, los beneficios regresan a las 2 semanas de suspendido el uso, pero los efectos en la dermis (antiage) duran meses.
• Los reportes de bioseguridad no dicen que haya que usarlos de noche, solo enfatizan el uso de protector solar. Si se ponen protector, pueden usarlos durante el día, aunque lo más habitual sea su uso de noche.
• Pieles con rosácea: pueden usar PHA (gluconolactona), por ser una molécula más grande y de penetración más lenta, por ende, menos irritante. Los PHA atraen agua, por lo que actúanos como humectantes, hidratando la piel, mejoran las síntomas y signos de rosácea. El ácido salicílico es bien tolerado por pieles sensibles y además es antiinflamatorio. Igualmente, siempre se recomienda consultar con un dermatólogo ante cada caso en particular.
• No es necesario hacer un descanso de ácidos, pueden usarse todo el año sin parar. 
• Se pueden combinar Mandelico y vitamina C, el problema siempre es la irritación. Si notan que la piel se irrita, usen alternadamente (una noche el ácido y otra la vitamina C). Lo mismo con el retinol.

• Pueden usarlos todos los días, una vez por día, sobre todo a la noche. Se recomienda empezar de a poco si es la primera vez, quizás una o dos veces por semana y después ir aumentando los días. También se recomienda empezar con ácidos suaves o concentraciones bajas e ir aumentando a medida que la piel se acostumbra.
• Coloquenlos sobre la piel con las manos. Pueden usar algodón, pero el mismo absorbe el 50% del líquido y así se gasta más rapido.

The Chemist Look tiene tres opciones de ácidos: GA, MA y SA. Los tres son tónicos, lo que quiere decir que son más líquidos y se colocan antes de las cremas.  

GA es ácido glicólico al 8%; MA es una combinación de ácido mandélico 8%, gluconolactona 2% y prebióticos; SA es ácido salicílico 2%. Yo usé MA y GA y me encantaron los resultados. Los usé todos los días o alternados con mi tratamiento de tretinoína (uds pregunten a sus dermatólogos si pueden hacerlo).

Los productos de The Chemist Look pueden comprarse online en la página de la marca.

¿Alguna vio el vivo? ¿Nos quedó algún punto afuera del resumen?

Leer post

Labios rojos: manual de uso.

Labios rojos: manual de uso.

3.2.20

El tema de hoy son los labiales, el rojo en especial, pero pueden reemplazarlo por cualquier otro color. 

Tengan en cuenta que al elegir por primera vez un color de labial o cuando queremos que los labios sean protagonistas de un maquillaje está bueno tener en cuenta los contrastes de nuestra cara. Por ejemplo: yo tengo piel blanca y pelo negro, hay mucha diferencia de color en mi. Hay otras personas que tienen piel blanca y pelo tan rubio que no hay mucha diferencia de contrastes si entrecerráramos los ojos.

Si en tu cara hay contraste alto (como yo), un labial clarito o que se funda con tu color de piel te va a hacer ver muy “lavada”. En mi cara lo que va es el contraste alto, así que tengo que elegir tonos intensos, subidos, contrastantes.

Si pasa todo lo contrario, o sea que tenes poco contraste, quizás una boca tan intensa sea demasiado y solo se vería el color y no tu cara, y en ese caso, un color que se funda iría mejor...aunque si su personalidad se la aguanta, olvídense de este tip. Y si hay contraste pero no tanto (el justo medio), todo puede ser, festejen. 

Cuando se trata de un color raro, ya sea rojo o cualquier otro que quieran, paso siempre el mismo tip para acostumbrarse: hay que ponérselo mientras están en su casa y llevarlo durante 3 días, aunque nadie nos vea. Después de ese tiempo, ya estamos en condiciones de salir a la calle y no sentirnos miradas hasta por las paredes.

Dentro del las variedades de rojo hay muchos tonos que se adaptan a muchos colores (y subtonos) de piel. Lo mismo pasa con el rosa, el violeta y cualquier otro color que elijas.

Por eso decir “el color X me queda mal” es incorrecto. A mi los labiales con subtonos anaranjados me quedan mal, me hacen ver los dientes demasiado amarillos, así que siempre busco opciones con un color más neutro o con el tan nombrado subtono frío, con más azul en su composición.

No voy a entrar en la clase de los subtonos de piel, mi truco es más fácil: siempre prueben 3 tonos de un mismo color y van a ver las variaciones. Los más naranjas/amarillos son cálidos. Alguno les va a quedar bien, después tienen que ver si es frío o cálido, y la próxima vez testear más de los subtonos que nos quedaron bien. Vendría a ser por estadística (?) pero funciona. Solo hay que vencer la timidez y enfrentar a los vigiladores de Farmacity.

¿Como hacer para maquillarlos?

Yo uso varias técnicas colocar el labial rojo, uds pueden probarlas y ver cuál les resulta mejor.

• Técnica de Lisa Eldridge: ella recomienda primero pintarse los labios con la barra y luego delinear con un lápiz rojo, corrigiendo la forma de la boca.
• Otra técnica que me enseñaron es parecida: primero delineamos la boca con un lápiz color piel y después pintamos con la barra o pincel, lo que más les guste.
• Si no se animan a una boca de color pleno, pueden usar la técnica nube de Guerlain o Popsicle lips, que simula el color que queda después de comer un helado o chupetin. Colocan un poco de labial en el centro de la boca y la van esparciendo con los dedos hacia afuera. También pueden hacerlo con un hisopo. Es una técnica que uso mucho, salvo cuando me pinto los labios de rojo intenso, siento que tener los labios delineados me achica la boca. Ah! Y con el dedo que usaron para esparcir el labial, hacen unos puntos en las mejillas y también tienen un poco de rubor.

Tengan en cuenta que la forma de aplicación del labial también varia mucho en el resultado: aplicarlo con los dedos queda más liviano, con la barra queda más intenso y con una brocha, mucho más concentrado aún.

Ahora sólo nos queda elegir el color ¿ya tienen alguno preferido? Acá les dejo un video con algunas opciones:

Leer post